Crónica de un viaje a Europa 2014

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CRÓNICA DE UN VIAJE A EUROPA 2014

Notas para compartir

1° de 16° partes

Héctor Rodríguez Espinoza

DECISIÓN

Conocer y disfrutar –así sea en un viaje turístico panorámico- una parte del Viejo Mundo es un sueño realizable, ciertamente acopiando recursos provenientes de ahorros y crédito responsablemente adquirido a mediano plazo, con la asesoría de una Agencia certificada, como Travesías Mundiales.

May Pascual (la culta guía), Jóse (el profesional conductor del autobús), Sulema, Ana, Otila, Janet, Elías, Vina, Susana, los Calles, Teresa, Sotelo, Francys, Dolores, Yoli, Claudia, Rodsy, Magnolia, Bayardo, Militza, Patricia, Sandra Luz, Dora, Thelma, Lupita … nunca olvidaremos las vivencias y anécdotas de esta travesía …

Es doblemente impactante para un académico estudioso de nuestra génesis como entidad fronteriza proveniente de esta nuestra Árido América, rincón fuerte y generoso de la patria mexicana. ¿Por qué?  Consideremos que la conquista y colonización –ciertamente incruenta, a diferencia a las naciones naturales del centro del país- se inició ¡hasta octubre de 1629!, cuatro siglos después que en Mesoamérica, en pleno florecimiento del Medievo europeo. En otras palabras, mientras eso sucedía allá, aquí nuestras etnias originales de las naciones Guarijía, Mayo, Yaqui, Ópata y Alta Pimería ¡sobrevivían en los escasos cuerpos de agua, eran cazadores y recolectores, vistiendo taparrabos y los pies descalzos y sin religión alguna! 

EL RENACIMIENTO

Fue un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental en los siglos XV y XVI, cuyos principales exponentes se hallan en las artes, una renovación en las ciencias, naturales como humanas, en la política, siendo Italia su lugar de nacimiento y desarrollo. Fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Retomaba elementos de la cultura clásica; se aplicó originariamente como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza, tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática establecida en la Europa de la Edad Media. Planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, sustituyendo el teocentrismo medieval por cierto antropocentrismo.

Comenzamos este viaje desde la capital de España. Previo al recorrido, comparto una narrativa de interés para los amantes de la literatura.

MADRID

El barrio de las Letrasde los Literatos o de las Musas, es un área sin entidad administrativa de la capital de España, en el distrito Centro.

Debe su nombre a la actividad literaria a lo largo de los siglos XVI y XVII. En él fijaron su residencia algunos de los literatos más destacados del Siglo de Oro, como Miguel de Cervantes,  Quevedo, Góngora (que vivió en la misma casa que su antagonista literario, Quevedo), o Lope de Vega y su idolatrada Marta de Nevares. Con tales protagonistas y en este marco se instalaron los primeros corrales de Comedias, dos, el de la Cruz y el del Príncipe, importantes coliseos en los siglos siguientes. También el Mentidero de los Cómicos (o de los Representantes), en la entonces calle del Mentidero y luego del León, donde se contrataban las compañías y las obras a representar. En la calle del Mentidero esquina a la de Francos, vivió de alquiler y murió un empobrecido Cervantes, que había habitado al menos en otras tres casas de este barrio.

Aunque la mayor parte de los inmuebles que se conservan fueron construidos a finales del siglo XIX y principios del XX, del Siglo de Oro han sobrevivido la Casa Museo de Lope de Vega, donde vivió entre 1610 y 1635 (monumento histórico-artístico desde 1935 y abierta al público); el Convento de San Ildefonso de las Trinitarias Descalzas, donde fue enterrado Cervantes; y la iglesia de San Sebastián.

En el número 87 de la calle de Atocha, una de las que limitan el barrio, se encontraba la imprenta de Juan de la Cuesta, donde se hizo la edición príncipe de la primera parte de Don Quijote de La Mancha (1604), obra cumbre de la literatura en español.

Al siglo XVIII corresponden el Palacio del Conde de Tepa, la  Real Academia de la Historia y la Cámara de Comercio de Madrid, el Teatro Español, el Edificio Simeón y el Ateneo de Madrid.

En este barrio se ambientaron algunas piezas esenciales de la dramaturgia española del siglo XX, como el esperpento Luces de bohemia de Ramón del Valle Inclán.

Desde el último cuarto del siglo XX, la zona ha registrado una gran actividad de ocio nocturno en bares, discotecas y pubs del entorno de la calle de las Huertas y de la plaza de Santa Ana.

El 22 de septiembre del 2008 fue declarado Área de Prioridad Residencial por el Ayuntamiento, queda restringido el tráfico rodado, salvo para residentes, transporte público, servicios y urgencias, en buena parte de sus calles  y se ampliaron algunas zonas peatonales, entre ellas, Huertas y Cervantes.

NUESTRO RECORRIDO

Propiamente se inicia hasta Zaragoza y Barcelona. Los madrileños tuvieron que soportar este tráfico tan intenso. Fue un día muy particular, el primero del viaje. Comenzó nuestra aventura por la vieja Europa, realmente toda ella plena. Es un continente que ofrece mucho a la persona que viene por primera vez, lleno de arte, de cultura y de historia.

La guía y actriz profesional –May Pascual- nos transmitió ágilmente toda esa cultura que es posible, poquito a poco. Tampoco se trató de una cátedra. Su idea fue que a nuestro regreso, guardásemos un buen recuerdo y el deseo de volver. Pequeñas pinceladas para después, con más tranquilidad, decir: “Pues bueno, me gustó Madrid, París, Venecia, Roma, Florencia etc.” y ya, con más tiempo, regresar a aquellos sitios que más nos encantaron. El mérito de la rica información investigada de esta crónica pertenece a ella.

Plácido Domingo – Chotis de Agustín Lara

ZARAGOZA Y BARCELONA

2° de  16° partes

Salimos por la parte Noreste de Madrid para coger la A-2 hacia Zaragoza, zona salpicada de pequeños pueblecitos, muchos casi abandonados por la emigración, gente que se dedicaba al ganado y en casonas de piedra; zona opuesta que los madrileños tienen como segunda residencia.

En los alrededores de Madrid se encuentran ciudades de gran interés turístico con importantes conjuntos palaciegos de la corona española y bonitos paisajes de las sierras de Gredos y Guadarrama. Muy cerca Alcalá de Henares, donde nació Miguel de Cervantes, autor de ese maravilloso libro que para los españoles es como la Biblia: El Quijote de la Mancha.

Cruzamos 4 comunidades, la provincia de Madrid, la comunidad de Castilla La Mancha como el caso de Guadalajara hasta Alcolea del Pinar. Cruzamos la comunidad de Castilla León y la de Aragón, hasta llegar a Zaragoza.

Son comunidades autónomas en una zona territorial que, dentro de la Constitución de España, tienen su propia autonomía legislativa y competencias ejecutivas y se administran a través de sus propios representantes (estructura que recoge la Constitución Española de 1978.)

Pasamos cerca de Guadalajara, capital de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha.

España es uno de los países europeos más descentralizados, sus diferentes territorios administran de forma local sus sistemas sanitarios y educativos, aspectos del presupuesto público: el País Vasco y Navarra, que administran su financiación pública sin contar con la supervisión del gobierno central, tienen sus cuerpos policiales que reemplazan las funciones de la Policía Nacional. Son[ diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla.

También llamada Reino de España, es un país soberano, miembro de la Unión Europea, formado en estado social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria (una de las que existen en las democracias occidentales actuales, el rey ejerce la función de Jefe del Estado bajo el control del poder Legislativo (Parlamento) y del poder Ejecutivo (Gobierno); el rey reina pero no gobierna). Su capital Madrid ocupa la mayor parte de la península, se añaden los archipiélagos de las islas Baleares (en el mar Mediterráneo) y de las islas Canarias (en el océano Atlántico nororiental), en el norte del continente africano se encuentran Ceuta y Melilla.

Es el cuarto país más extenso del continente, después de RusiaUcrania y Francia. El castellano o español es la lengua oficial. Comparte fronteras terrestres con Francia y con el principado de Andorra al norte; con Portugal al oeste y con el territorio británico de Gibraltar al sur. En sus territorios africanos comparte fronteras terrestres y marítimas con Marruecos.

El clima es diferente a lo largo de todo su territorio. Predomina el mediterráneo. Las costas del sur y mediterráneas tienen un clima mediterráneo de costa que tiene el Valle del Guadalquivir: temperaturas suaves, precipitaciones abundantes casi todo el año, excepto en verano. A medida que vamos hacia el interior es más extremo, con temperaturas bajas en invierno, altas en verano y precipitaciones irregulares. Galicia y el Cantábrico tienen un clima oceánico, muchas precipitaciones todo el año, especialmente en invierno y fresco en verano. Los áridos o semiáridos en ciertos puntos del este: Almería (famoso el desierto de Tabernas) o el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, Granada (Guadix), MurciaAlicante y Valle del Ebro. El carácter subtropical es característico de las Islas Canarias, cálido todo el año y pocas precipitaciones, igual en las costas sureñas (MálagaGranadaAlmería).

Fuera de la meseta, está la depresión del río Guadalquivir, en el suroeste y la del río Ebro, en el noreste. Los principales sistemas montañosos son: Pirineossistema Ibéricocordillera Cantábricasistema Central y cordilleras Béticas.

Sus principales cultivos son trigocebadaremolacha azucarera, maízpatatascentenoavenaarroztomates y cebolla; viñedos y huertos de cítricos y olivos en el Sur. Se producen textiles, hierro y acero, vehículos de motor, productos químicos, confección, calzado, barcos, refino de petróleo y cemento,  los sectores industriales de la alimentación y bebidas. Es uno de los primeros productores mundiales de vino.

Es el segundo país del mundo que recibe más turistas extranjeros, el primero es  FranciaCataluña, las islas Baleares, las islas CanariasAndalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid son favoritos.

Tiene 105 aeropuertos en las distintas regiones, 33 internacionales, donde operan más de 250 líneas, siendo los más importante el de Madrid-Barajas y el de Barcelona.

La red de metro está disponible en BarcelonaBilbaoMadrid (la más extensa), Palma de MallorcaSevilla y Valencia. Está en construcción en Alicante, Málaga y Granada; y planificada para Santander.

Hicimos dos paraditas para descansar del autobús, estirar las piernas, ir al servicio, tomar algo, etc. En los autobuses no se puede comer, ni fumar ni beber alcohol. Mantuvimos el ambiente lo más agradable posible, éramos 50. Está prohibido que cuando el autobús se cierra, permanezcan personas en el interior, por razones de seguridad. Tuvimos que cumplir con las normas de la carretera, cada cierto tiempo hay que realizar estas paradas obligatorias para grabar el disco, caja negra que llevan los autobuses.

Contemplamos el bello paisaje de contrastes, zonas montañosas, algunas llanas, otras densamente pobladas y otras donde no hay un alma.

Llegamos a Barcelona a las 18.30 hrs. Hicimos una breve parada por el camino, estuvimos a su centro palpitante, a su corazón en la plaza del Pilar para visitar la Basílica y almorzar.

Entrar en una de las zonas vinícolas más importantes de España, la de los vinos de La Rioja y de Ribera del Duero.

UNIÓN EUROPEA

España forma parte de la Unión Europea(500 millones de habitantes) el 2° democrático más grande después de India. La UE es importante porque se pueden atravesar fronteras y comprar lo que se quiera.

Son tres capitales Europeas: Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo.

Los europeos han aprendido a que no hay que centralizar todo en un país, van a varios (ej. el BCE esta en Frankfurt).

Nació porque a lo largo de la historia, éste es el periodo de paz más largo que ha existido, siempre han habido guerras por religión, por herencias, por coronas, etc.

Por ejemplo, a principios del S. XIX, Napoleón: las guerras franco Prusianas, la 1° Guerra Mundial, con el Tratado de Versailles. La segunda guerra mundial.

El personaje que comienza a crear el concepto es Robert Schuman, que nació en Luxemburgo, vivió en Alsacia (zonas fronterizas), hablaba Francés y alemán y Ministro del Exterior francés. Se preguntó “¿qué podemos hacer para dejar de matarnos”?; “Vamos a poner en común (mediante instituciones o acuerdos) los materiales con los que luego hacemos las armas y nos matamos”, el carbón y el acero.

El Benelux se crea en 1948, como unión de defensa, entre Alemania y Francia.

Seis países crean la CECA. Los 3 del Benelux, Alemania, Italia y Francia, querían poner en común el acero de la cuenca del Rhur.

Mediante Tratados se llega al de Roma, que dio origen a la Unión Europea, el 23 de marzo de 1957.

Hace un par de años se celebró su firma en Berlín, que presidía la UE.

Poco a poco se han ido incorporando países: en 1972, Holanda y Austria. En 2004,10 países: Polonia, Eslovenia, Chequia, Malta, Chipre, aprox. 80 millones de habitantes. En 2007 entran Bulgaria y Rumania.

Los padres fundadores fueron Schuman, Manet, Gosperini y cada Primer Ministro ha ido ayudando y colaborando, como de Gaulle, Miterrand, González, etc.

No se parece a la ONU, ni a la Liga Árabe, ni a Suiza, es incomparable.

Lo fundamental es que sea un país democrático con Estado de Derecho. Algunos como Turquía no entran porque no cumplen con los derechos humanos (hasta hace poco existía pena de muerte.)

Símbolos. Desde 2007 son 27 países. No todos tienen el € como moneda, cuando se formó la Europa de los 15,  3 de no tenían: Inglaterra, Dinamarca y Suecia. Después, 10 nuevos y tampoco tienen (Hungría, Chequia, Eslovaquia). Para poder entrar en el €€ deben cumplir requisitos económicos, como la inflación, la deuda externa, tipos de interés y que quiera aceptarlo.

El lema es: “Unidos en la Diversidad.”

MÁS DE ZARAGOZA

3° de 16° partes

En la Comunidad de Aragón, de 675.000 habs., es la capital, a orillas del río Ebro. Su privilegiada situación geográfica —a unos 300 km de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Tolouse— la convierte en una importante vía de comunicaciones. Es la quinta ciudad española en población, celebra su fiesta mayor en honor a la Virgen del Pilar el 12 de octubre. El patrón es San Valero (29 de enero).

Acogió la exposición internacional Expo Zaragoza 2008 dedicada al agua. En el año 2014 organizará la Exposición Internacional de Jardinería y Horticultura. Aspira a ser la Capital Europea de la Cultura en el año 2016, así como su posible candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Es la sexta ciudad española con más turismo y la cuarta según su Índice de Actividad Económica. 

Ciudad moderna, dinámica, la industria, el comercio, los servicios conviven con la fértil huerta de la ribera del Ebro.

Aquí, los griegos y los romanos se instalaban con sus familias e intensificaron los cultivos para los vinos.

Cuenta con más de dos mil años de historia, la población más antigua documentada data del Siglo VII antes de Cristo, en los restos de unos poblamientos del final de la edad de Bronce. Conquistada por los Suevos (452) y  por los Visigodos (466), que lo incorporaron en el reino de Tolosa y soportó el asedio franco y muchos ataques de los Vascones.

Capital de la frontera superior con los reinos cristianos, los musulmanes la agrandaron con la construcción de unas nuevas murallas y dos barrios: la judería y el mozárabe.

Durante el reinado de Fernando el Católico  se fundó la universidad y se construyó la Lonja. La expulsión de los judíos en 1492 y de los moriscos en 1609 provocó un  estancamiento en su crecimiento, pero no dejó de ser una ciudad importante.

Por ella han pasado muchas de las civilizaciones que han dominado la Península Ibérica y de las que quedan restos y monumentos.

A orillas del Ebro se levanta imponente la Basílica del Pilar, joya del arte barroco en Aragón donde, según la tradición, el día 2 de enero del año 40, la Virgen Santísima se apareció en carne mortal sobre una pequeña columna o pilar al apóstol Santiago y a un grupo de convertidos que se encontraban rezando y les manifestó su deseo de que se le diese culto aquí; ocurrió cuando la Virgen aun vivía en Jerusalén antes de su ascensión a los cielos. Esta tradición se distingue de otras  en que se trata de una venida y no una aparición, a diferencia  de Lourdes y Fátima, en el caso de Zaragoza viene cuando todavía moraba en Palestina.

Un segundo rasgo característico es la Columna o Pilar que la Virgen trajo para que sobre este él se construyera la primera capilla, de hecho el primer templo mariano de toda la Cristiandad.

Vincula su tradición pilarista con la jacobea. Zaragoza y Santiago de Compostela, el Pilar y Santiago han sido dos ejes importantes en torno a los cuales queda ligada la espiritualidad de España.

Aquí estuvo situado el foro de Cesar Augusto, cuando fue romana, encrucijada de caminos y culturas y la condicionó desde que los primeros pobladores,  los iberos,  se afincaran a orillas del Ebro, utilizado por muchos  pueblos y civilizaciones para entrar en la península. Todos dejaron su huella, los que más destacaron fueron los iberos, los romanos la amurallaron en todo su perímetro, la entrada de los bárbaros con la caída del imperio romano supuso su declive que no duró, pues los musulmanes la tomaron en el 714; con ellos se llamo Saracusta e inicio un nuevo esplendor: en el 12 cayó en poder de los cristianos con la reconquista, a partir de entonces la comunidad dominante, sin olvidar que albergaba a judíos y musulmanes, de esta pervivencia del Islam surge el arte mudéjar.

La Catedral-Basílicade Nuestra Señora del Pilar es el templo barroco más grande de España. Destacan los frescos de Goya y Francisco Bayeu; grandes obras de arte como el Retablo del altar Mayor de Damián Forment, la sillería del coro del siglo XVI y la Santa Capilla, obra del barroco español del siglo XVIII. La tradición afirma que hubo una capilla primitiva, respetada durante la dominación musulmana. Tras la conquista de Zaragoza por Alfonso I (1,118), fue sustituida por un templo románico.

La Basílica no es el mayor monumento de la ciudad, pero la devoción pilarista, su ubicación y proporciones terminaron por convertirlo en el principal centro de interés del visitante. Las torres constituyen el emblema de la ciudad, visibles de todas partes.

Las Fiestas del Pilar son las más importantes. El 12 de octubre es el día grande y coincide con la Fiesta Nacional de España, internacional de la Hispanidad y día de Nuestra Señora la Virgen del Pilar que se encuentra en El Pilar. Atraen gran número de turistas, por la Ofrenda de Flores a la Virgen, El Rosario de Cristal, la comparsa de igantes y cabezudos y la gran animación de sus calles con rondas joteras y pasacalles. La afabilidad de sus gentes y la gran cantidad de peñas y peñistas la hacen unas de las más interesantes, con actos populares y actuaciones en directo en diversos puntos de la ciudad.

Salimos de Zaragoza a Barcelona, 311 km., en 3 horas y media.

LOS PIRINEOS

Son una cordillera montañosa al norte de la Península Ibérica, entre España, Andorra y Francia, 415 km desde el Mediterráneo al este, hasta el Cantábrico en el golfo de Vizcaya al oeste.

Su pendiente es mucho más acentuada en la vertiente francesa que en la española. Casi 200 especies animales sobreviven, el mítico oso pardo, ciervo o el corzo, por todo el monte bajo y el  jabalí, marmotas, águila real, búhos, buitres y perdiz.

BARCELONA

Capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Con una población de 1.619.337 habs., es la 2ª más poblada de España, después de Madrid y la undécima de la UE. A orillas del mar Mediterráneo, 120 km al sur de los Pirineos y de la frontera con Francia. Desde su fundación, hace 2 mil años, es la puerta de entrada a España desde Europa, de contrastes, señorial y obrera, tradicional y moderna, dinámica, en continua renovación.

Durante siglos creció encerrada entre murallas defensivas, hasta que a mediados del s. 19 decidieron que no servían de nada, rodeada de huertos, riachuelos, un ejército pequeño podría haber sitiado Barcelona por tiempo indefinido sin problemas, no habría resistido el asedio ni siquiera un mes, por fortuna a nadie se le había ocurrido sitiarla desde hace mil años, las derribaron y sustituyeron por un par de castillos con los cañones apuntando hacia la propia ciudad y no hacia fuera; de esta manera, cuando los ciudadanos perdían los nervios se les hacia volver a la cordura. Por suerte este método se utilizó pocas veces porque los barceloneses son tranquilos y educados.

Ha sido escenario de  eventos mundiales que han contribuido a configurarla y darle proyección internacional, ej. La Exposición Uiversal de 1888, la Exposición Internacional de 1929, los Juegos Olímpicos de verano de 1992 y el Fórum Universal de las Culturas 2004.

Cuenta con numerosos parques: el Güel, diseñado por Antonio Gaudí en el distrito de Gracia; el de Montjuic, en la montaña del mismo nombre, y el de la Ciudadaela (Parc de la Ciutadella), en el centro, en el que se encuentra el Parlamento de Cataluña y el Parque Zoologico, famoso por haber albergado hasta su muerte al gorila albino Copito de Nieve.

Es posible recorrer a pie desde las ruinas romanas y la ciudad medieval hasta los barrios del modernismo catalán, con sus edificios característicos, sus manzanas cuadradas, sus calles arboladas y sus anchas avenidas.

El centro histórico y Las Ramblas. Uno de los lugares de mayor atractivo y concurrencia son Las Ramblas, que significa catalizador de aguas, fue durante siglos paseo, aunque ahora en vez de aguas se trata de paseantes. El paseo termina junto al puerto antiguo, donde la estatua de Cristóbal Colón señala hacia el mar. A dos pasos se encuentra el Museo Marítimo. El puerto antiguo ofrece otros atractivos, como un centro de ocio, con comercios, restaurantes, un cine IMAX  y como centro documental, con un acuario de la fauna marina mediterránea.

Pasamos la noche en Barcelona. Al día siguiente viajamos 660 km. rumbo a Niza.

TOLEDO Y EL GRECO

4° de 16° partes

¡Pero no has escrito sobre la fascinación de Toledo!, me recuerdan mi esposa  María Dolores y la agradable amiga de viaje, Lupita Acosta.

TOLEDO

El jueves 17 de julio tuvimos la excursión a Toledo, a 150 km. de Madrid, llegando a las 9:00 hrs.

Es un municipio y ciudad, capital de la provincia homónima, de la comunidad autónoma de Castilla la Mancha y antigua sede de la Corte de Castilla.

Conocida como «La ciudad Imperial» por haber sido la sede principal de la corte de Carlos I y «la ciudad de las tres culturas», por haber estado poblada durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes.

Con 83 593 habitantes (2013), es el segundo municipio de la provincia. Es el cuarto municipio de la comunidad autónoma en número de habitantes, tras Guadalajara, Talavera de la Reina y Albacete, el más poblado de Castillo la Mancha.

Situada en la margen derecha del Tajo, en una colina de cien metros de altura sobre el río, el cual la ciñe por su base, formando un pronunciado meandro, el Torno del Tajo. De una configuración dispersa con barrios muy separados del núcleo principal: el de Azucaica, en la orilla derecha del río y que tiene su origen en una antigua pedanía de la ciudad, a unos 7 km del centro.

Su historia se remonta a la Edad de Bronce, importante centro carpetano hasta su conquista romana en 193 a.C. Quedan diversos restos, como el acueducto o el circo.

Durante la edad moderna, sede de los Reyes Católicos y por su participación en la Guerra de las Comunidades de Castilla . Al trasladarse la corte a Madrid en 1563, entró en decadencia, acentuada por la crisis económica. Ya en época contemporánea, Toledo y más concretamente su Alcázar se convirtió en un símbolo de la Guerra Civil durante su largo Asedio de Alcázar. En 1983 se convirtió en capital de Castilla-La Mancha, manteniendo la capitalidad de la provincia homónima.

Tradicionalmente, la industria metalúrgica ha sido la base económica, sobre todo por la fabricación de espadas y cuchillos. Cuenta con numerosos lugares de interés y es Patrimonio de la Humanidad desde 1986: el Monasterio de San Juan de los Reyes, gótico isabelino  del siglo XV y la Catedrtal de Santa María, de estilo gótico del siglo XII. Lugar de nacimiento o residencia de artistas como Garcilaso de la  Vega o El Greco entre otros muchos.

RECORRIDO

El autocar dio una vuelta al circuito exterior de los Cigarrales, se contemplan las más hermosas visitas. En el centro se dispuso de tiempo libre para caminar por el barrio antiguo, conocer la catedral y la artesanía típica.

EL GRECO

El pintor nació en Creta, Grecia. Su nombre real era Domenikos Theotokópoulos y solía firmar sus pinturas con letras griegas.

Famoso artista del final del Renacimiento que trabajó por mucho tiempo en Toledo y considerado como un pintor español. Su pintura consistía principalmente de temas religiosos, muy exitoso en retratos. En Toledo su estilo maduró y pasó el resto de su vida trabajando como pintor, escultor y arquitecto.

Con fuerte influencias de otros grandes artistas como Tiziano, Tintoreto, Rafael y Miguel Ángel, lo demuestran sus primeros cuadros, en su madurez desarrolló un estilo particular. Sus figuras de estilo maneirista (basado en Rafael y Miguel Ángel, las figuras exageradas y complicadas hasta convertirse en artificiales), buscando un virtuosismo preciosista; extraordinariamente alargadas con iluminación propia; muy delgadas, expresivas y un tanto fantasmales. Los ambientes donde se desarrollaban las escenas no eran muy definidas y muchos colores buscando los contrastes.

Estudió en Venecia y Roma antes de mudarse a Toledo, en 1577, donde recibía mejores pagos y produjo sus pinturas más conocidas. Viviría y trabajaría en España hasta el final de su vida. Debido a que pasó la mayor parte de su vida en España y produjo la mayor parte de su trabajo aquí, es considerado un artista español nacido en Grecia.

Entabló amistad con Diego de Castilla, el deán de la Catedral de Toledo, y gracias a él, se le designó para crear las pinturas del retablo para la Iglesia de Santo Domingo el Antiguo de Toledo y pintó El Expolio para la Catedral. Las nueve pinturas que hizo en 1579 para la iglesia de Santo Domingo, que incluyen La Santísima Trinidad y La Asunción de la Virgen, afianzaron la reputación del pintor en la ciudad.

Deseaba ganar el favor del Rey Felipe II, pero después de que dos de sus pinturas no lograsen ganarlo, tuvo que permanecer en Toledo. Contrató a un ayudante y abrió un taller para además producir marcos para los altares y estatuas. En marzo de 1586, recibió el encargo de pintar El Entierro del Conde de Orgaz, su trabajó más conocido. La década siguiente fue muy intensa, su taller produjo diferentes pinturas y esculturas para varias instituciones religiosas.

Su mayor encargo incluía los tres altares para la Capilla de San José de Toledo (1597-1599), tres pinturas (1596-1600) para el colegio de Doña María de Aragón en Madrid y la pintura de San Ildefonso, los altares para el Hospital de la Caridad de Illescas (1603-1605). El último importante fue en 1608 para el Hospital de San Juan Bautista.

Había hecho de Toledo su hogar y vivió cómodamente. Su único hijo, Jorge Manuel, nació de madre española en 1578. En 1614 enfermó y murió pasado un mes. Su hijo heredó el taller y continuó trabajando durante muchos años siguiendo el estilo de su padre.

El uso único de colores intensos e inusuales y de la luz que utiliza, así como las figuras alargadas y a veces la plasmación imaginativa de la que hace gala, han liderado el debate entre la crítica, resaltando su estilo y técnica. Su estilo individualista y distintivo estaba contra las formas tradicionales barrocas de su época, lo que lo llevó a distanciarse de las generaciones inmediatamente posteriores a su muerte.

Su arte cayó en el olvido hasta que fue revisitado y redescubierto en el siglo XIX. La búsqueda intensa de sus pinturas lo llevaría a ganar reconocimiento entre artistas y críticos. Hoy día es considerado un artista extraordinario con un estilo lleno de viva pasión y adelantado varios siglos a su época.

EL ENTIERRO DEL SEÑOR DE ORGAZ

Por supuesto que tuvimos la fortuna de admirar una de sus mejores y más admiradas obras, popularmente llamada El entierro del Conde de Orgaz, óleo sobre lienzo de 4,80 x 3,60 metros, en estilo manierista entre los años 1586 y 1588, para la parroquia de Santo Tomé de Toledo  y conservado en este mismo lugar.

D.GONZALO RUIZ DE TOLEDO, SEÑOR DE ORGAZ

Fue una persona muy reconocida en Toledo en los siglos XIII – XIV. EL señorío de Orgaz lo heredó de su bisabuelo, Fernando Juanes de Alfariella. Desempeñó importantes cargos, sea de notario mayor del reino de Castilla durante el reinado de Fernando IV, así como alcalde. Pero más importantes que todos ellos fue su vida piadosa y su numerosas obras caritativas, muchas donaciones a instituciones eclesiásticas. Colaboró con la reforma de la parroquia de Santo Tomé en el año 1300 y a su muerte, en 1323, mandó a ser enterrado allí, pero especificó que lo colocaran en un lugar mucho más apartado del altar. Fue colocado en la Capilla de la Concepción, por lo cual podemos observar claramente su humildad.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL ENTIERRO?

Esta obra está basada en una leyenda local originada en el siglo 14. En su funeral, San Esteban y San Agustín bajaron del cielo y lo enterraron con sus propias manos, en frente de los otros asombrados huéspedes fúnebres. En la actualidad sigue colgado en el mismo lugar, en una capilla de la misma Iglesia  sobre su tumba y restaurada.

¿FAMOSA?

Desde 1588 cuando fue terminado, mucha gente de España lo visitó para estudiarlo. Su fama se debió en parte a las representaciones contemporáneas de nobles de Toledo dentro de la pintura, así como su merito artístico. Era muy común para ellos atender el entierro de otro noble. Muchos aspectos que se destacan, era el primer retrato de conjunto del arte español en el que se podrían reconocer algunas personalidades relevantes. El Greco logró captar en un solo plano, cómo era la sociedad toledana y por extensión española, del siglo XVI, sus manifestaciones sociales y culturales como en sus posicionamientos teológicos y religiosos.

Este año se celebra el centenario de su muerte y una exposición completa en Toledo, hasta ahora la mayor exhibición de sus lienzos, se pueden apreciar las copias de algunos de sus cuadros.

http://www.visualelgreco.es/indice.htm

FRANCIA – PROVENZA

5° de 16° partes

Provenza, antigua provincia del sudeste de Francia. Abundantes campos de espliego, viñas, huertos y arboledas de olivos y moreras. A lo largo de la costa se halla la Riviera francesa y los puertos de Marsella y Tolón.

Aquí radica una de las grandes diferencias entre Francia y España. “Ni intenten comer a las 3 de la tarde ni sueñen con salir de fiesta de madrugada”, nos advirtió nuestra culta guía May Pascual.

Nace con un objetivo claro y simple: dar a conocer esta zona del Mediterráneo. No aparece como tal en ningún mapa, libro de historia ni folleto turístico. Carece de límites fijos. Zona de lo que hoy es el litoral francés, fue prehistórica, gala, griega y romana, visigoda, ostrogoda, burgundía, tolosana.

El viajero español o latinoamericano que cruce la frontera debe olvidar su bagaje estatal, sus querellas políticas y sus prejuicios. Lo que en España es muy importante, al menos por el momento, no lo es tanto en Francia. Ésta es la condición sine qua non para comenzar el viaje.

Se necesita abrir nuestras mentes y prepararnos para entrar en un lugar donde se encuentran decorados de película y playas paradisíacas (NizaMónacoMontecarloSaint TropezSaint Raphael); parques naturales y reservas medioambientales (la Costa Azul); tradiciones milenarias, música e islas de novela (Montecristo, Hyères, Frioul, Porquerolles). Deporte, buceo, rutas para excursiones y senderismo, circuitos por los rincones menos conocidos, cultura, diversión, todo a cinco horas por carretera de Barcelona, La-Provenza, donde incluso de noche el sol ilumina las estrellas.

Su gastronomía es tradicional de montaña, a base de productos naturales.

Los trece postresSegún la tradición, en Navidad hay que sacar a la mesa 13 postres (Cristo y sus doce apóstoles): uvas pasas, higos secos, nueces, avellanas, almendras, racimos de uvas, manzanas, peras, nougat noir (turrón guirlache), fougasse (bollo típico), ciruelas rellenas de pasta de almendras, melones conservados en paja y tortas de azahar.

En Reyes, el roscón o galette des rois, corona cubierta de azúcar y frutas escarchadas. En su interior se esconde una sorpresa de porcelana.

Los vinos provenzales gozan de larga tradición. Los rosados, de las uvas rojas mediante un proceso especial, cada vez más populares. Agradables y afrutados, van bien con la mayoría de los platos. Los blancos generalmente secos pero con un bouquet muy fino, ideales para marisco y pescados. Entre los deliciosos tintos hay una gran variedad, generosos y con gran cuerpo, o suaves y delicados.

LA COSTA AZUL

El origen del término se debe al escritor Stéphen Liégeard, lo utilizó en 1887 para su obra Côte d’Azur, poético para la costa desde Marsella hasta Génova, en Italia que se conocía como Riviera de Niza o de Génova.

En el siglo XX se había convertido en un destino preferido para la aristocracia y burguesía del norte de Europa por la suavidad de su clima, especialmente en invierno. Personas importantes la visitaron a menudo, como  Churchill, que ayudó a hacerla popular  entre la clase alta británica, la French Riviera.

Uno de los reyes más famosos que ha conocido la historia de Francia -no es Luis XIV-, sino quien hizo posible la construcción del castillo entre castillos, el famoso de Chambord, en parte diseñado por ese gran genio del Renacimiento italiano Leonardo da Vinci (murió en uno de ellos a orillas del río “Loira”, el de “Clod Lucé”): Francisco I  Valois.

Valois se enfrenta a otro gran monarca, Carlos I de España  y V de Alemania en una ciudad italiana, Pavía. El rey de Francia será derrotado por el español y conducido a Madrid prisionero en la Torre de los Lujanes. El rey de España le concede la libertad a cambio de un intercambio. Los hijos de Francisco I irían a Madrid y el rey volvería a Francia. Y así llegaron a España sus hijos Francisco y Enrique (quien se convertiría en Enrique II y continuaría la obra de su padre; el Castillo de Chambord comenzaría a ser construido por Francisco I y se terminaría en el período de Enrique II Valois).

Cuando el rey llega a orillas del río Bidasoa, frontera entre España zona del País Vasco y Francia, tiene que atravesarlo con una barca. Cuando alcanza la orilla francesa, era tanto el deseo del rey de pisar territorio francés que calculó mal el salto y cayó al agua.

Otro momento relacionado con este rey y este río fue cuando, a cambio de una enorme cantidad de dinero en escudos de oro, él va a conseguir la libertad de sus hijos, que van a llegar a Francia sin recordar ni una sola palabra de francés, mal alimentados, desnutridos. Sufrieron mucho durante ese período en España. Alimentados a base de garbanzos y judías, no estaban acostumbrados y sufrían de gases. Cuando se reencuentran con su padre, lo primero que hacen es eructar.

Francisco I (el pueblo) paga esa enorme suma y tuvo que casarse con la hermana de Carlos V, “Madame Leonor”; Francisco I era viudo de su primera mujer, la reina Claudia, realmente la reina ya que él fue un rey por accidente ya que ella era la única hija del rey Luis XII de Francia y Ana de Bretaña. Francisco I vuelve a las orillas del río Bidasoa, entrega esa enorme cantidad a cambio de abrazar a sus hijos y encontrarse con Leonor. Ellos ya se conocían, ella lo había visitado varias veces en esa Torre de los Lujanes y enamorada de su futuro marido. Él tenía una historia de amor con una de las amantes más famosas en su vida; los matrimonios no eran por amor sino por conveniencia o interés. Uno fue el del rey Luis XIV, el rey Sol, con la princesa española María Teresa de Austria, hija de Felipe IV de España y de su primera esposa Isabel de Borbón. Luis XIV estaba enamorado de la sobrina del Cardenal de “Mazarino”, que gobernó Francia durante la regencia de la madre de Luis XIV, Ana de Austria, hasta que Luis XIV alcanzó la mayoría para reinar.

Fue un poder absolutista porque no quiso gobernar con ningún Primer Ministro. Y la sobrina del cardenal era una bellísima italiana, “María Mancini”. Este matrimonio era imposible porque, entre otras cosas, al rey de España le interesaba mucho una alianza con Francia -1659, en que se firma la Paz de los Pirineos y en 1660 es cuando va a tener lugar este matrimonio en la Isla de los Faisanes-.

Ella siempre consciente del papel que tenía como reina, esposa del rey y madre de sus futuros hijos. Soportó todos los escarceos amorosos de su marido y hay en la vida de Luis XIV tres amantes muy conocidas: “Luisa de la Valliere”; “Madame de Montespan” y “Madame de Maintenón”; ésta se convertiría a la muerte de María Teresa en la segunda esposa de Luis XIV. Nunca fue reconocida como reina ya que se trataba de un matrimonio morganático (unión entre dos personas de rango social desigual), pero le fue fiel hasta la muerte a los 77 años. Ella moriría tiempo más tarde con 83 años. La tumba de Madame de Maintenón fue profanada durante la Revolución Francesa y sus restos arrojados a una fosa común, recuperados y descansa en el famoso Palacio de Versalles construido por Luis XIV, disfrutado por Luis XV y perdido por Luis XVI con la Revolución Francesa.

En Versalles se oye de la falta de higiene y asombra muchísimo visitar el Palacio de los Palacios, porque el rey de Francia, Luis XIV, se bañaba una vez al mes; su aseo diario consistía en un paño empapado en vinagre por el rostro y las manos. No había cuartos de baño, la gente hacía sus necesidades en los rincones del palacio.

Con anterioridad la cuestión era peor, la gente tenía una creencia equivocada, ignorancia; pensaba que el agua transmitía las enfermedades, no se bañaban. Venía de la época en que existían sólo baños públicos, todo el mundo se bañaba en la misma agua y había personas que tenían ciertas enfermedades contagiosas, pero no era el agua, sino la persona. Algunos reyes de Francia no se bañaron en toda su vida, como Enrique IV de Navarra. Decían que era de una belleza singular, con mucho atractivo, amantes y nunca se lavó y que una costra le cubría todo su cuerpo. Y empeoraba porque se perfumaba. Cuando elegía a una dama para yacer con ella, ella no podía asearse en quince días y dicen que la cama donde muere el rey, después de sufrir un atentado en las calles de París, huele todavía a axila del rey. Por eso se conoce a Enrique IV de Navarra como el rey más sucio de toda la historia de Francia.

A finales del siglo XVIII, los baños de mar se pusieron de moda en Europa como remedio para múltiples dolencias. De una manera ortopédica y con la ayuda de un asistente o zambullidor, damas y caballeros se sumergían en las playas del sur de Inglaterra. El clima lo desaconsejaba demasiado a menudo por muy terapéutico que fuera. Los ingleses pusieron los ojos en un humilde tramo de costa de la Provenza a caballo entre Francia e Italia, el destino de invierno por excelencia para las clases adineradas de Europa.

Todo empezó en Cannes y fue un inglés, el político Henry Peter Brougham, quien la puso de moda al instalarse en el pequeño puerto pesquero. Vendrían Leopoldo II de Bélgica, Napoleón III y la reina Victoria, que terminó de consagrarla. Durante los años 20 el lujoso Train Bleu transportaba a los visitantes británicos desde Calais hasta Niza, en vagones de primera clase.

La Riviera es la historia del baño, de los bañistas y de los bañadores. Pudieron verse los primeros bikinis a finales de los 40, mientras en el resto del mundo se consideraban descarados cuando no pornográficos; hasta que en 1956 Brigitte Bardot rompió los esquemas con sus sensuales escenas de playa en “Y Dios creó a la mujer” y le dió a Saint Tropez fama mundial. El pequeño pueblo pesquero se transformó en un sinónimo de desenfreno y derroche veraniegos para la  jet set, volvió a ser motivo de escándalo cuando en la revolución sexual de los 60, unas recientemente liberadas señoritas comenzaron a practicar el topless.

Ese espíritu liberal y atrevido sigue atrayendo a escritores y artistas que, además de buscar la inspiración en la luz del Mediterráneo y los paisajes de la Provenza y costa azul, disfrutan del ambiente cosmopolita y el mecenazgo de algún rico.

Musa de pintores, encrucijada irrepetible del arte moderno, sedujo a genios como Monet, Picasso o Magritte, Gaugin, que montaban sus caballetes entre pinares salvajes y casas de pescadores.

Picasso llegó a Antibes con su compañera Françoise Gilot en 1946 tras vivir la dureza de la ocupación nazi en París. Se le ofreció el uso como estudio de una de las salas del Chateau Grimaldi, castillo medieval convertido en museo. Encantado, pintó obras cargadas de un optimismo representado en La Joie de Vivre. Cuando se fue, las dejó en el ahora Museo Picasso  d’Antibes. Desde entonces la vida y la muerte del artista malagueño quedaron ligadas a la Costa Azul y a la Provenza.

A la Costa Azul también se le llama  Riviera francesa, parte privilegiada del litoral mediterráneo, uno de los centros mundiales del turismo y residencia de  personajes célebres: Montecarlo, el Principado de Mónaco, Saint Tropez, Cannes, Niza. Es mundialmente conocida gracias al cine, a la atípica corte monegasca y a su microclima resguardado de los vientos mediterráneos. La costa de los departamentos del Var y de los Alpes-Maritimes, es una de las regiones litorales más glamorosas del planeta. Desde Hyéres en el Var, pasando por Mónaco, hasta la frontera italiana y San Remo.

Pero el glamour no es lo más importante ni lo único. Aquellos que busquen la calma absoluta y la ausencia de humanos, no es el lugar más adecuado. Sin embargo, hay rincones, la mayoría alejados de la costa, donde es posible adentrarse en el mar solo, en una cala perdida, o los valles ocultos del interior que nos llevan hacia los Alpes, espalda sobre la que se apoya toda la Costa Azul.

Tierra de aromas, de perfumes, estamos en Francia.

NIZA

6° de 16° partes

Ciudad francesa, capital de la Costa Azul, 350.000 habs. En francés Nice, comuna situada en los Alpes Marítimos. Se sitúa en la costa del Mediterráneo, estrecho llano limitado al N por el macizo montañoso de Mercantour y al S por el Mediterráneo, al O con el valle del Var y al E por el monte Borón. Se encuentra entre Cannes y Mónaco, a 21 Km. de MonteCarlo y 80 Km. de Saint Tropez.

Cuenta con dos pequeños ríos, el Paillon, al E, entre Niza y la colina de Cimiez y que atraviesa el centro de la ciudad, soterrado y sobre él se extienden los jardines y fuentes del Paillon; y el Magnan, al O, más pequeño. Varias colinas la dominan, la de Cimiez con sus ruinas romanas, su monasterio franciscano y el museo Matisse, donde se celebra el Nice Jazz Festival en Julio. La colina del Castillo la separa del puerto, ruinas del antiguo castillo, cascada artificial y dos cementerios y maravillosas vistas.

Es la segunda ciudad más visitada de Francia y la perla de la Costa Azul, bañada por el Mediterráneo; centro de veraneo y descanso de fama mundial y una de las mayores concentraciones de turismo de lujo.  El aeropuerto es el segundo de Francia en pasajeros.  En Febrero es famoso su carnaval, con carrozas y batallas florales.

Capital histórica del Condado, ligada a Italia hasta su integración a Francia a finales del siglo XIX. Parte de su población conserva el nicense o niçard, variedad de la lengua occitana influida por la galoitaliana ligur.

Fundada alrededor de hace 2, 000 años por los focenses de Marsella para ser un puerto y de nombre de Nikaïa (de origen griego).

Su fuerza marítima se fue incrementando progresivamente, sus fortificaciones ampliadas y sus carreteras mejoradas. En la contienda Carlos I de España vs. Francisco I de Francia sufrió diferentes ejércitos con pillajes, pestes y hambre durante años. Finalmente el Papa Pablo III hizo firmarles la paz, que duró diez años. En 1543 atacada por Francisco I y el pirata turco Barbarroja y en la victoria le fue permitido a éste saquearla y tomar 2 500 como esclavos. La peste reapareció en los años 1550 y 1580.

SIGLO XX

A finales del s. XIX y principios del XX elegida como lugar de vacaciones en invierno por la reina Victoria I de Inglaterra, en su palacio de Cimiez, actual hotel Régina (ahí vivió Matisse). Los ingleses acaudalados construyeron palacetes sobre Cimiez y la avenida marítima, en cuyo recuerdo se llama Paseo de los ingleses. Se creó uno sobre las casas de los pescadores, podía ver el mar y la actividad frenética. Durante la 2° Guerra Mundial bombardeada el 26 de mayo de 1944 por los aliados en preparación del Desembarco de Normandía. Tenía un casino proyectado sobre el mar al cual se accedía por una pasarela, bello, de inspiración oriental en sus cúpulas, utilizado por los alemanes para crear armas, al ser de una estructura ferrovitreo. Tras la Guerra, gobernada por el alcalde Jean Médecin (de 1923 a 1941 y de 1947 a 1965) y por su hijo Jacques Médecin (de 1966 a 1990). Jacques huyó de Francia en 1990 tras escándalos de corrupción. Tres años más tarde fue detenido en Uruguay, extraditado en 1994 y sentenciado a prisión. En el 2000 la Unión Europea firmó en la ciudad el Tratado de Niza que afecta profundamente a las estructuras y gobierno de la Unión.

Estuvieron numerosos pintores impresionistas por su luz especial, Renoir, Picasso o Matisse. Es curiosa la estancia de Yoshio Aoyama, discípulo de Matisse y de la escuela de Paris, cuyos trazos algodonosos y colores cálidos refleja la alegría de vivir de la Costa Azul.

Sus principales atractivos: El paseo de los ingleses, la playa, el mirador del castillo y la Catedral rusa.

En la Belle Epoque todavía palacios, hoteles y casinos compiten en esplendor. No hay hotel más lujoso que el Negresco donde figuras como el zar Nicolas II solía veranear y su lista de famosos huéspedes incluye a Isadora Duncan y Scott Fitzgerald, Paul McCartney que escribió ahí el Loco de la Colina. De los casinos, ninguno con más glamour que el Palais de la Mediterranee, Art Dec.

EL PAIS DEL RATATOUILLE (Película del ratoncillo cocinero)

No es casual que en Niza y sus alrededores exista el mayor número de restaurantes con estrellas Michelin de Europa. Si en cualquier punto de Francia se come bien, en la Costa Azul son extraordinarios.

Pueblos colgados. Encaramados en las cimas como nidos de águilas o milagrosamente colgados de una ladera, algunos prácticamente desiertos mientras que otros restaurados con cuidado. Durante siglos los campesinos acostumbraron a construir ahí sus casas, a pesar de estar lejos de sus cultivos y del agua. En ocasiones incluso con murallas. Todas justificadas por las invasiones germánicas y musulmanas, cuando arrasaban todo, hicieron que se aislaran por siglos. Por fin, gracias a la mejora de las comunicaciones y a las técnicas agrícolas, empezaron a cambiar en el s. XIX. Las casas se extendieron por las llanuras y muchos pueblos se desdoblaron; consiguieron vivir en sus tierras y construir viviendas muy pintorescas.

Visitamos el museo fábrica de perfumes “Fragonard”, descubrimos su fabricación tradicional a base de flores.

MONACO

Se habla el francés. 30:000 habs., Jefe de estado: Principe: Alberto II. Forma de gobierno: Monarquía Constitucional: ostenta la jefatura del estado, un poder de mediano carácter simbólico, se encuentra regulado por una ley, con frecuencia una constitución. El rey o la reina tienen papel de moderador o árbitro en los conflictos políticos del Gobierno, habitualmente, elegido democráticamente.

El Principado de Mónaco o simplemente Mónaco es una ciudad-estado de Europa. Segundo como más pequeño del mundo, tras el Vaticano y el más densamente poblado del mundo, entre el Mar Mediterráneo y FranciaRiviera francesa, la Costa Azul.

Su modelo de gobierno se dio mucho en la Edad Media. Su Alteza Serenísima Alberto II nació el 14 de marzo de 1958. Su nombre Alberto Alejandro Luis Pedro Grimaldi Kelly. Segundo hijo y único varón de Raniero III de Mónaco y la actriz estadounidense Grace Kelly, se convirtió en Príncipe tras la muerte de su padre el 6 de abril de 2005.

El estado consiste en una sola municipalidad (commune). De acuerdo a la Constitución de 1911, se subdividiría en tres municipalidades: Mónaco (Monaco-Ville), la ciudad vieja, en un promontorio rocoso hacia el Mediterráneo, la Roca de Mónaco o La Roca, donde se localiza el palacio; Montecarlo, principal área residencial y hotelera con el Casino, en el este y noreste y La Condamine, noroeste de la que forma parte el área portuaria. Las tres fusionadas en 1954 (después de acusaciones de que el Gobierno actuaba con el “Divide y vencerás”), sin embargo volvieron a separarse, aunque como barrios.

Una de sus principales fuentes de ingresos es el turismo. Cada año, muchos visitantes se sienten atraídos por su agradable clima y su Casino (a los propios ciudadanos de Mónaco no se les permite jugar ahí). En 2001 se amplió el muelle utilizado por cruceros en el puerto principal. Ha tratado de diversificar los servicios y potenciar las pequeñas industrias, no así aquellas contaminantes como las de cosméticos.

El nivel de vida es alto, comparable al de las áreas metropolitanas francesas más prósperas.

No es miembro de la Unión Europea, pero estrechamente vinculado a través de su unión aduanera con Francia. Su moneda es el euro, con diseños monegascos en su cara nacional. Antes de 2002 tenía el franco monegasco.

No aplica gravámenes sobre la renta a sus habitantes. La ausencia de este impuesto ha atraído a magnates de países europeos, que obtienen la mayoría de sus ingresos por actividades fuera del principado.

Prevalecen los estilos arquitectónicos de Francia: la Catedral, de 1875, consagrada y construida con piedra blanca de La Turbie sobre el emplazamiento de una antigua iglesia del siglo XII, dedicada a san Nicolás, donde muchos Grimaldi están, incluidos los príncipes más recordados, Grecia de Mónaco y Raniero III. Ocupa lo que fue la primera iglesia parroquial de 1252 y dedicada a San Nicolás, su monumental fachada sigue los patrones del estilo neorrománico.

MENTON
En 1346 fue propiedad de Charles Grimaldi, señor de Mónaco. Su historia se confunde con la del Principado hasta que en 1848 se proclama ciudad libre bajo la protección sarda. En 1860 se une a Francia y Charles III de Mónaco cede sus derechos a Napoleón III.

Unida al departamento de los Alpes-Marítimos, todo es compatible con una bonita leyenda de su origen y símbolo, el limón: Eva, expulsada del paraíso terrenal, se lleva un fruto de oro. Adán, temiendo la cólera divina, le pide que lo tire. Después de haber franqueado valles, montañas y llanuras, por fin se acercan a la bahía de Garavan, cuya vegetación lujuriosa, producto de una tierra extraordinaria y de un clima suave, recuerda a Eva la dulzura del Edén y entierra allí el limón. Así es como en ese lugar nace un pequeño paraíso: Menton.

Sea cual sea el motivo, su atractivo le proporciona una bella reputación, más patente en pleno desarrollo turístico de la Riviera Francesa, a partir de 1880.
Durante la Guerra, hoteles y palacios se convierten en hospitales. En la 2° Guerra es anexionada por los italianos y después por los alemanes, liberada el 8 de septiembre de 1944 después de haber sido parcialmente devastada. Su reconstrucción finalizaría en los años sesenta, cuando reencuentra su status de centro turístico.

Dentro del clima templado de la Costa Azul y gracias al abrigo de los últimos contrafuertes de los Alpes, goza de un microclima subtropical. La media de las temperaturas mínimas de enero está a los 11º. Y los veranos son cálidos pero, regulados por la brisa marina, la media de julio y agosto es de 25º. Su soleamiento es de 316 días por año. Esta dulzura da como resultado una vegetación con abundancia de palmeras, limoneros, plátanos, jazmines… Un verdadero invernadero a cielo abierto, ocasiona que sea predilecto de gran número de jubilados, donde residen todo el año.

Como ciudad fronteriza, conserva parte de sus fortificaciones, como el Viejo Castillo (cementerio actual) y el Bastion, donde se ubica el museo Jean Cocteau, al lado del mar, en la antigua Vía Romana.

HACIA VENECIA.

Aprovechando, May nos dejó echar una pequeña siesta, típico del español, del latinoamericano, de ChinaTaiwánFilipinasIndiaGreciaOriente Medio y África del Norte. Viene de hora sexta, entre las 12 y las 15 hrs., pausa de labores cotidianas para descansar y reponer fuerzas. “Está demostrado científicamente que una de no más de 30 minutos (más tiempo puede trastocar el reloj biológico natural y causar insomnio por la noche) mejora la salud y la circulación sanguínea y previene el agobio, la presión o el estrés”, nos indicó la guía.

The Beatles The Fool On The Hill El loco de la colina McArtney Video

https://www.youtube.com/watch?v=nhntMzQKxOw

GÉNOVA Y CRISTÓBAL COLÓN

7° de 16° partes

En esta travesía hacia Italia, en nuestro cómodo autobús de Europamundo conducido por la pericia del simpático español Jóse, colmándonos todos la pupila de paisajes inolvidables, tomando fotos, escuchamos la narración didáctica que nos leyó nuestra guía May Pascual.

Ninguna experiencia cultural es completa sin el ingrediente histórico. ¿Qué les parece si, tratándose de Génova, refrescamos la memoria de las clases de Geografía de nuestra educación básica y valoramos al “gran genovés”? La comparto:

CRISTÓBAL COLÓN. ¿POR QUÉ EL CONFLICTVO ENCUENTRO CULTURAL CON LAS INDIAS OCCIDENTALES?

Los pastores de Europa del norte solo podían conservar unas cuantas reses vivas durante los largos y fríos inviernos y como consecuencia la mayor parte de los rebaños era sacrificada en otoño, sin especias, especialmente la pimienta para conservar la carne, se estropeaba pronto, así que esta especie era mucho más que un condimento o un capricho, los ganaderos, para evitar la ruina, tenían que comprarla, pero solo se podía conseguir de una fuente: los mercaderes árabes que la traían sobre sus camellos; por desgracia, éstos solo aceptaban una cosa a cambio: oro; y en Europa lamentablemente era escaso. La alternativa era el océano, pero los océanos eran enormes y peligrosos, habitados por seres que engullían barcos y hombres.

Puede que hubiera una alternativa, según creía el portugués Enrique El Navegante. Los portugueses llegaron hasta la costa de oro, en Sierra Leona (África occidental, limita al norte con Guinea) allí podían encontrar mucho.

La pregunta fue ¿tenía final África? ¿Podían los barcos rodearla y llegar hasta la india y las islas de las especias? Si la respuesta era positiva, quizás se pudiera negociar  directamente con los mercaderes y acabar con la necesidad  de pagarles oro a los árabes.

Vasco de Gama (navegante y explorador portugués) fue el primero en hacerlo zarpando desde Lisboa en 1497 llegando a Calcuta y haciéndose los portugueses, en menos de una generación, los amos del comercio de las especias. Pero el comercio seguía siendo complicado, pues los intermediarios eran los indios que se comían buena parte de los beneficios.

La pregunta fue ¿se puede encontrar una ruta hacia las Indias orientales, la fuente de las especias, para comprar directamente a los que las cultivaban y monopolizar su comercio y sus beneficios?

El océano índico estaba infectado de piratas musulmanes, lo que lo convertía en una ruta peligrosa. Los exploradores portugueses y españoles empezaran a soñar con la posibilidad  de una ruta hacia el oeste. Cristóbal Colon lo hizo realidad.

Italia lo reclama como su hijo nativo, nació en su suelo, en Génova, pero en todos los demás aspectos no fue italiano. Puede que fuera hijo de padres judío españoles exiliados por la Inquisición… pero fueran cuales fueran sus antepasados, llegó a Portugal en 1476.

Fue un hombre brillante, es probable que estuviera un poco loco. Era un gran navegante y un marino valiente y experimentó, lo que le permitió trazar una ruta hacia las Indias que era correcta, pero con graves errores de cálculo, provocados por la ignorancia y las cartas que no eran del todo precisas, eso le hizo estar seguro que China estaba a 6, 200 km. de las Islas Canarias, pero eso es casi el lugar donde se encuentra América.

En Portugal no le hicieron caso. En España les dijo a Fernando e Isabel, que su convicción procedía de ciertos pasajes de la Biblia, no de los mapas, estas descabelladas fuentes geográficas no convencieron.

Tras años de negociación, los reyes se quedaron pasmados ante sus demandas, quería que se le ennobleciera y sus títulos pasasen a su familia y recibir un 10% de todas las transacciones en las tierras que descubriera. Ellos se negaron y se fue a Francia e Inglaterra, pero al final aceptaron. Colon había logrado que apoyasen su proyecto de navegar hasta las costas asiáticas a través del atlántico hacia el oeste.

Le ayudó mucho su amigo Martín Alonso Pinzón, que navegó en La Pinta. El 3 de agosto de 1492 zarparon las carabelas La niña, La pinta y la Santa María, del Cabo de Palos.

La tripulación era ignorante y supersticiosa, Colon se dio cuenta que hacerles  navegar al oeste a través del océano, semana tras semana, iba a ser difícil, además quería ocultar a la tripulación la distancia que avanzaba cada día, por miedo a que vendieran sus secretos a otros aventureros, por eso en su registro  abundan las contradicciones, además él calculó desastrosamente mal la altura de la estrella polar.
Los mapamundis en aquella época eran erróneos evidentemente, pero eso nadie lo sabía; es probable que el propio Colon fuese cartógrafo, hay quien dice que se ganó la vida vendiendo mapas y libros.

Colon apareció en América el 12 de octubre de 1492, desembarcó en una encantadora islita, una de las Bahamas, que bautizó como San Salvador. No había en aquellas islas ni pimienta, ni clavo, ni canela, ni nuez moscada, en cambio sí había oro, para él esta isla era Japón o Cipango.

Lo más irónico es que Colon nunca supo que había descubierto el nuevo mundo, en total hizo 4 viajes a las Indias, pero nunca dejó de creer  que estaba en las Indias orientales, que Japón y China estaban cerca y que la India esperaba detrás del horizonte.
Pero qué importa su error, otros detrás de él comprendieron dónde estaban en realidad y por todas partes encontraron muchas cosas maravillosas y extrañas con abundante oro y plata, tabaco y algodón, que cambiarían la vida.

En su vida privada acabó fatal; aunque fuera un marinero magnífico, fue un desastre como administrador, los Reyes católicos no tardaron en darse cuenta. Después de Colon aún quedaba mucho por conocer, él dijo que la tierra era redonda y que si se navegaba constantemente hacia el oeste, un navegante regresaría al punto de partida, pero no se podía saber con seguridad.

Magallanes
Los españoles eligieron al portugués Fernando de Magallanes para que resolviera ese problema. Él alcanzó la Bahía de Río de Janeiro y entró en el mar del sur, iniciaron el cruce del océano pacífico, llamado así porque sus aguas eran tranquilas y les acompañó desde allí hasta las Filipinas, donde murió y solo un barco, bajo el mando del vasco Juan Sebastián Elcano volvió a España, primero que dio la vuelta al mundo.

Así se había demostrado que todos los océanos  estaban conectados y nadie podía no pensar que la tierra era redonda.

Españoles y portugueses consiguieron mantener el monopolio del comercio entre oriente y occidente.

LA CUESTIÓN CULTURAL

Sea lo que haya sido el conflicto de los dos mundos encontradas aquel 12 de octubre de 1492 y su belicoso y sanguinario desarrollo intra civilizatorio, el debate eterno es parte del difícil y combinado avance cultural de dos continentes de nuestro planeta.  

https://www.youtube.com/watch?v=RHpqVzg6ilw

Biografía de Colón

Canción

Les recomiendo:

Cristóbal Colón.  Película completa

El descubrimiento. Película completa

https://www.youtube.com/watch?v=bZ6RJLe6wEY

ITALIA

8° de 16° partes

De niños se nos enseñó que es una bota, península alargada y estrecha a punto de dar una patada a Sicilia, rodeada y desconectada del resto de Europa por los Alpes y el mar mediterráneo. Los etruscos y los griegos cruzaron el mar en busca de tierras fértiles y sembraron las primeras semillas de civilización en el S 18 a. C, centro del mundo antiguo. El relieve presenta cuatro grandes unidades regionales: al norte los Alpes; al sur  los Apeninos; entre ambas está la llanura del Po o Padana; y finalmente las islas volcánicas.

Al sur de los Alpes se encuentra la llanura del Po (río más largo del país, con 652 km de longitud), en su extremo la isla de Sicilia, prolongación de los Apeninos destacando el volcán Etna, que con sus 3.345 m es el activo más alto de Europa. Cerdeña es montañosa.

ROMA

Es uno de los destinos más visitados del mundo, de 7 a 10 millones de turistas al año.El coliseo con cuatro millones de turistas, el 37º más visitado. Se beneficia del turismo religioso y cultural que genera la vecindad al Vaticano con lugares como los Museos o la Basílica de San Pedro; el panteón de Agripa, la fontana de Trevi, la plaza Navona, el foro Romano.

Sus lagos presentan paisajes encantadores debido a la extraordinaria riqueza de los ecosistemas a lo largo de milenios y de varias especies animales y vegetales.

Reflejo de una historia y de culturas diferentes: el norte industrializado y progresista y el sur agrario y conservador. El primero se queja de subvencionar al segundo con sus impuestos, que no es más que meter el dinero que tanto le cuesta ganar en los bolsillos de la camorra napolitana o de la mafia que se concentran en Sicilia.

Los votantes superan a casi toda Europa, sin embargo rechazan a la política: “è una cosa sporca” (asquerosa), solo funciona para los políticos.

En su gastronomía, importante fue el descubrimiento de América, descubrieron vegetales como la patata, el tomate, el morrón o el maíz, aunque no utilizados a gran escala hasta el siglo XVIII. Su cocina está incluida dentro de la mediterránea e imitada en el mundo. Se conoce por la pizza, la pasta y el risotto; pero existen abundantes aromas y sabores. La comida como una celebración, una fiesta.

Es un sistema republicano parlamentarista con democracia representativa desde el 2 de junio de 1946. Oficialmente forma parte de la Unión Europea (UE). Su territorio lo forman principalmente la Península y dos grandes islas en el MediterráneoSicilia y Cerdeña. El norte bordeado por los Alpes, limita con FranciaSuizaAustria y Eslovenia. Los estados independientes de San Marino y Ciudad del Vaticano son sus enclaves.

A finales de 2008 la población superó los 60 millones, el cuarto más poblado de Europa. Su idioma es el más musical del mundo. Carlos V, en el S 15, durante el sacro imperio germano, decía que él utilizaba el español para hablar con Dios, el alemán para dirigirse a su caballo y el italiano con las mujeres; es la lengua romance más próxima al latín, expresivo y siguen con el de los signos.

Es el tercer país de la UE que más turistas recibe por año, siendo Roma la tercera. Otra es Milán, centro de finanzas y de industria y la capital de la moda.

República democrática, forma parte del G8, las naciones más industrializadas del mundo y desarrollado con una calidad de vida alta.

Con alto índice de desarrollo humano, el 18º del mundo. Fundador de la UE, firmante del Tratado de Roma en 1957, fundador de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la OMC, del Consejo de Europa y de la Unión Europea Occidental.

Hogar de muchas culturas europeas como los etruscos y los romanos y cuna del Renacimiento, que comenzó en la Toscana y se extendió por toda Europa. Su capital ha sido durante siglos el centro político y cultural de la civilización occidental y la ciudad santa para la Iglesia católica, dentro se encuentra el microestado del Vaticano. Su significado cultural se refleja en todos sus Patrimonios de la Humanidad, cuarenta y cuatro, el mayor número del mundo.

Sus obras están por todas partes y cada rincón reserva infinitas y maravillosas sorpresas: 95.000 iglesias monumentales, 40.000 fortalezas y castillos, 30.000 mansiones históricas con 4.000 jardines, 36.000 archivos y bibliotecas, 20.000 centros históricos, 5.600 museos y yacimientos arqueológicos y 1.500 conventos; el mayor número de bienes artísticos y documentales Patrimonio de la Humanidad UNESCO. Las ciudades artísticas no son sólo Roma, Florencia, Asís, Venecia, Siena, Pisa o Nápoles, también muchísimas más, llena de ellas.

Residencias privadas de familias antiguas y nobles, museos de fama mundial, como la Galería de los Uffizi de Florencia, los Museos Capitolinos de Roma y la Pinacoteca de Brera de Milán, o excepcionales yacimientos arqueológicos como Pompeya y Herculano, se respira la historia de un pasado emocionante y grandioso y muchas fiestas populares culturales, artísticas y musicales.

Eterna seductora, desde hace siglos a reyes, sabios, santos, poetas y viajeros. Siempre la sensación de estar algo apartada del resto de Europa: físicamente por tierra y mar y espiritualmente a causa del Papa.

Inspira fantasía, pasión, una estancia -sea en una playa de la Riviera bajo una sombrilla de colores, de compras por Milán, templos y los monumentos, Venecia en las famosas Góndolas por sus canales acompañados de un tenor y un músico saboreando el vino espumoso italiano-, da idea de su calidad de vida. No hay lugar en el mundo donde vivir sea algo tan extraordinario.

Purifica y ennoblece a quien la visita, escuela y patio de recreo del mundo. Inspiró a Goethe, a Stendhal, a Dickens, ningún artista podía dejar de ir.

Seguimos por el valle del Po para dirigirnos hacia Venecia

La Llanura Padana, “Valle del Po”, región del norte de ItaliaPianura padana, entre los Alpes, al N y al O, los Apeninos al S y el mar Adriático al E. Su extensión 46.000 km², la más amplia, englobando, total o parcialmente, PiamonteLombardíaVénetoFriuli-Venecia Julia y Emilia-Romaña.

Su ruta en el norte tiene como centro una ciudad que, además de haber desarrollado un propio y original tipo de vida, ejercitó una influencia más allá de los habituales confines del estado-ciudad del Medioevo y del Renacimiento: Venecia.

VENECIA

Con 280.000 hab., capital del Véneto, «la ciudad de los canales», en el nordeste, sobre un conjunto de islas que descansan en millones de pilotes de madera, es la única del mundo que se levanta en el agua; no hay coches. Se extiende por una laguna pantanosa en el mar Adriático, entre las desembocaduras de los ríos Po (sur) y Piave (norte).

Formada por 120 pequeñas islas unidas entre sí por 455 puentes, si incluimos las de Murano y Burano. La forman 118 islas unidas por 354 puentes y dividida por 177 ríos y canales, se llega desde tierra firme por el Puente de la Libertad, que accede al Piazzale Roma.

Desde su fundación, ha sufrido los efectos de inundaciones, actualmente afronta grave amenaza. En primavera y otoño tiene lugar la acqua alta (marea alta), dos veces al día, que inunda completamente la Plaza de San Marcos. El gobierno italiano preparó un proyecto, “MOSE” (Modulo sperimentale elettromeccanico), para levantar diques móviles que se cerrarían en caso de aumento del nivel del mar; sube un centenar de veces a lo largo del año, en aumento debido al cambio climático. El proyecto se inició en 2003 y su fin es instalar un sistema de diques móviles en las tres bocas de puerto.

La plaza de San Marco es su corazón y joya arquitectónica que Napoleón definió como el salón más elegante de Europa, se encuentra la Basílica de San Marco.

Aquí nació Antonio Vivaldi, una de las cimas de la música barroca, el 4 de marzo de 1678; se encuentra uno de los coliseos de ópera más famosos del mundo, el teatro de La Fenice “Ave Fénix” y hace honor a su nombre, habiendo surgido de sus cenizas tras repetidos incendios, el último a finales del siglo XX. Lugar de estreno de algunas de las más famosas piezas del repertorio, varias de Verdi. La fiesta más popular es el carnaval, cuya tradición se remonta al siglo XI cuando comenzaba a dominar marítimamente importantes porciones del Mediterráneo; se declaró como tal durante el S 13. Es en el S 18 cuando alcanza su máximo esplendor; acudían viajeros y aristócratas de Europa, en busca de diversión y placer. Sus participantes usan elaboradas máscaras.

Su inmenso acervo cultural resume su historia milenaria, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 1987.

PLAZA DE SAN MARCOS

Su suelo es de losas de piedra de Istria, delimitada por edificios famosos: al fondo, la fachada de la basílica de San Marcos, el Campanile de ladrillo (desde allí señalaban la llegada de los barcos y los incendios; hy que subir para la vista), el Palacio Ducal, la Torre del Reloj. Delimitando la plaza con casi 350 m están las  Procuradurías Viejas y Nuevas, de continua arcada.

La Procuratie Vecchie era la sede de los procuradores y magistrados encargados de la conservación de la basílica, a su derecha. En lado opuesto las Procuratie Nuove. Al fondo, entre ellas, la Fabbrica Nuova, hoy Museo Correr. En el extremo de las Procuradurías Viejas, ala norte, la torre llamada Dell’Orologio, y de Los dos Moros; da acceso al barrio de las Mercerías. En el centro un gran reloj que señala las horas, los días y el curso de los planetas y las estrellas. En lo alto las figuras conocidas como moros y que dan las horas golpeando una campana.

El espacio frente al Palacio Ducal, inmediato a la Basílica, es Piazzetta, el corazón de la ciudad. Rodeado de edificios de variados estilos artísticos, como la Loghetta o pórtico de acceso al Campanile, la Bibliotea Marciana y el Palacio, se abre hacia la laguna en un muelle adornado por dos grandes columnas, con el León de san Marcos, símbolo de Venecia, culminando una, y San Teodoro, antiguo patrón de la  ciudad, en la otra.

PalaciosDucalCa’ d’OroCa’ RezzonicoPalazzo Dolfin ManinPalazzo FortunyPalazzo Grassi.

Puentes: De Rialtode la Academiade los Suspiros (airosa y legendaria construcción que une el Palacio Ducal con las Prisiones Estatales (Piombi), uno de los más famosos de Venecia, a poca distancia de la Plaza de San Marcos, une el Ducal con la antigua prisión de la Inquisición (Piombi), cruzando el Rio Di Palazzo. Construcción barroca del siglo XVII que da acceso a los calabozos del palacio. Debe su nombre a los suspiros de los prisioneros que, desde aquí, veían por última vez el cielo y el mar. Nada tiene que ver con la acepción romántica que autores han utilizado como recurso poético. Para acceder al puente hay que seguir el Itinerario Secreto desde el interior del Ducal de Venecia. Conocido en el mundo entero, es fotografiado por los miles de turistas que la visitan; de los Descalzosde la Constitución, inaugurado en 2008.

Salimos de Venecia a Florencia 265km (3h. 15m.), cerca de Padova, Ferrara y Bolonia.

Padova: 215.000 hab, importante centro económico y de comunicaciones en el norte de Italia, al suroeste del Véneto, localizada a 40 km al oeste de Venecia y a 29 km al sudeste de Vicenza, cuenta con el río Bacchiglione (que la atraviesa) y el Brenta (que la circunda).

Sede de la prestigiosa Universidad de Padua y atesora numerosos restos de un importante pasado cultural y artístico. Destaca la Basílica de San Antonio de Padua, obra monumental dedicada al famoso franciscano portugués, nacido en Lisboa en 1195 y muerto en Padua en 1231, convirtiéndola en un importante referente turístico.

Música

FLORENCIA

9° de 16° partes

Situada al norte de Italia, capital y ciudad más poblada de la provincia homónima y de la Toscana, es su centro histórico, artístico, económico y administrativo. Posee 368.901 habitantes (2009) y centro de un área metropolitana de aproximadamente millón y medio. Su capital, Florencia, protagonista durante siglos de la cultura artística italiana y europea, única e inimitable y en don­de a cada paso topamos con una autén­tica obra de arte. Su riqueza se muestra en un teatro de refinada elegancia, ca­lles y plazas que recuerdan bastidores es­cénicos de carácter medieval o renacen­tista.

Capital de Italia entre 1865 y 1871 durante la Unificación, en la Edad Media fue un importante centro cultural, económico y financiero. Conoció su época de mayor esplendor tras la instauración del Gran Ducado de Toscana bajo el dominio de la dinastía Médici (poderosa e influyente familia florentina; produjo tres PapasLeón XClemente VII y León XI, numerosos dirigentes y miembros de la familia real de Francia e Inglaterra también ayudaron al despegue del renacimiento italiano.)

Conocer Florencia es algo imprescindible para el amante del arte. Maravilla del Renacimiento, huellas de Dante o Miguel Ángel y miles de obras de aquellos que en el tramo final de la Edad Media impulsaron el desarrollo del hombre y realizaron algunas de las más bellas creaciones artísticas de todos los tiempos.

Núcleo urbano donde se originó, en la segunda mitad del siglo XIV, el Renacimiento y una de las cunas mundiales del arte y de la arquitectura.

Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982 y destacan obras medievales y renacentistas como la cúpula de Santa María del Fiore, el Ponte Vecchio, la Basílica de Santa Cruz, el Palazzo Vecchio y museos como los Uffizi, el Bargello o la Galería de la Academia, que acoge al David de Miguel Ángel.

No es una urbe populosa, sino de arte. Estatuas, plazas, edificios religiosos y civiles, palacios, lonjas y museos hacen de ella algo único. La parte más interesante está en el entorno de la Piazza della Signoría.

Si el viajero mira su plano puede descubrir el trazado romano. Cardo y decumanus se cruzaban a la altura de la actual Piazza della República, donde estaba el foro. La calle que va perpendicularmente desde allí hasta el Arno, la vieja vía que unía el sur de Italia con el norte.

Surgió como pequeña población encargada de controlar el paso del río. El puente romano –desaparecido- estaba a la altura aproximada del actual Ponte Vecchio.
En la capital toscana la circulación es caótica; el ruido infernal. Motocicletas, ambulancias e incluso pequeños autobuses colectivos hacen dura la vida del peatón.
Pero Florencia es eternidad y arte. Dante, Cimabue, Giotto, Fra Angélico, Ghirlandaio, Leonardo da Vinci, Perugino, Rafael, Ghiberti, Donatello, Brunelleschi, Juan de Bolonia, Miguel Angel, Cellini… y un sinfín de otros grandes de la cultura, en este ambiente donde se unen los mundos clásicos y modernos, los civiles y religiosos, para generar un espacio único.

Sólo Roma puede presentar una faceta cercana a la de Florencia. Pero la diferencia es básica. Si aquella encarnó el protagonismo en los tiempos imperiales de los césares, ésta lo hizo en el ámbito cultural.

César fundó Florencia en el 59 antes de Cristo, colonia encargada de controlar el paso del río, asegurando el tráfico que se dirigía al norte de Italia y la Galia. Recibió tal vez el nombre floral de su propia época de fundación: la primavera.

Pasear por ella es entrar en el mundo de la cultura.  Desempeñó un papel capital en el renacimiento. Monumentos y plazas son testigos eternos de tal grandeza cultural. Pintores, dramaturgos, pintores vinieron a ella. Sus huellas están en las calles, en las iglesias, en los palacios. Las estatuas nos recuerdan a los escultores, en los altares se contemplan Cristos de Giotto o Cimabue, al lado de prodigiosos frescos. El espíritu de Dante flota en el entorno y las bellas muchachas recuerdan a veces las hermosas caras pintadas por Boticelli.

Lugar para callejear, urbe animada, propia para gozar del arte, la amistad y la buena comida, luminosa y cargada de ruido.

Se mantiene una activa artesanía en cuero. Abunda cerámica (excelente) joyería y orfebrería. Indispensable visitar el Ponte Vecchio y sus pequeños escaparates. Cafés famosos en la Plaza de la República (antiguo foro romano) y la Plaza de la Signoría (el Rivoire  famoso por su chocolate). 

De Florencia partimos 290 km. a Roma

ROMA = AMOR

“La ciudad del alma. La del tiempo que por encima de cualquier otra, nos ayuda a comprendernos, a entender nuestra insignificante miseria y la fragilidad del mundo”.

Es la capital, la más poblada con 2.761.477 habitantes que, unidos a los de su área metropolitana aumenta a 4.330.000. Ubicada en el centro y occidente de la península, en ambas orillas del río Tíber y a unos 20 km de su desembocadura en el mar Tirreno.

EL ESTADO VATICANO

 Se encuentra en su zona oeste, estado independiente y soberano que alberga la Santa Sede papal. Surgió a mediados del siglo VIII a. C. y germen de la República y el Imperio romano. Desde el siglo IV de nuestra era se volvió la sede del Papado. Desde el siglo VII, centro de los Estados Pontificios hasta su anexión en 1870 por el Reino de Italia.

Su importancia histórica es enorme, una de las cunas de la Civilización Occidental y centro espiritual del catolicismo. Su centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980 y reúne cada año a millones de visitantes, atraídos por las ruinas de su antiguo esplendor y sus incalculables obras de arte. En 1990 se incluyeron en la declaración los bienes de la Santa Sede.

La palabra es de origen latino, “Roma” proviene de “Rómulo”, su legendario primer rey, aunque dicen que viene del nombre de su hermano Remo, asesinado por éste cuando se fundó la misma.

Su arquitectura es grandiosa, edificaciones y solidez que ha permitido que muchas perduren hasta nuestros días.La organización del Imperio romano normalizó las técnicas constructivas de forma que se pueden ver construcciones muy semejantes a miles de kilómetros unas de otras. Tiene su origen en la arquitectura etrusca, sumada a influjos de la griega. Sus elementos más significativos son la bóveda, el arco y la cúpula. La gótica llegó de forma tardía y arraigó poco,fueron los cistercienses los introductores.

La arquitectura del Renacimiento es producida durante el Renacimiento europeo, siglos XIVXV y XVI, un momento de ruptura en su historia, en especial con respecto al estilo arquitectónico previo, el gótico.Produce innovaciones como en el lenguaje arquitectónico, los arquitectos pasan de ser artesanos a verdaderos profesionales, marcando en cada obra su estilo personal. Las grandes catedrales góticas son en su mayoría anónimas, sin embargo las grandes obras renacentistas están todas firmadas. Estuvo relacionada con una visión del mundo sostenida en dos pilares, el clasicismo y el humanismo.

“Barroco” significa “irregular”, muy cercano al catolicismo en una época de división entre católicos y protestantes. Se crean monumentos como la plaza de San Pedro,  la fontana de Trevi.

Típico clima mediterráneo en sus costas, de abril a junio. En agosto, 24.5 °, tradicionalmente, muchos negocios cierran pero no todos salen ya que en verano hay más turistas. El invierno es frío y la temperatura 8.5°.

Roma comenzó su historia como una aldea más entre las otras muchas de pastores y campesinos que se repartían las colinas y valles. Los primeros fueron posiblemente de distinta procedencia.

Durante los s. VIII y IX la Roma cristiana se convirtió en la pontificia. Los papas transformaron los antiguos edificios paganos en cristianos y mandaron construir nuevos y grandes basílicas (San Pablo, San Lorenzo, Santa María la Mayor, etc.). En el s. XI otra invasión la dejó en ruinas. Los papas la reconstruyeron y formada en dos bloques: la ciudad religiosa, que los pontífices reservaron para sí (Vaticano, Ciudad Leonina) y la seglar, encerrada en fortalezas feudales.

Durante los siglos XII y XIII se  hicieron reformas urbanas y se construyeron  palacios y edificios públicos.

POMPEYA 

Ciudad que duerme plácidamente… una de las grandes maravillas arqueológicas que se conservan. Al volcán Vesubio debemos que se hayan conservado sus casas, sus tiendas, sus calles, hasta sus cuerpos calcinados, reconstruidos a partir de un molde de yeso. Las toneladas de ceniza y lava sobre ella permitieron que de una forma natural se conservase todo exactamente igual a como se dejó el día de la erupción, cuando los arqueólogos empezaron a desenterrar las ruinas se encontraron con edificaciones que conservaban las pinturas originales, frescos y mosaicos de las casas y templos, gran parte de la información que se tiene sobre el estilo de vida de mediados del s. I d.C. es gracias a la erupción del volcán que hoy, dormido, registra actividad sísmica.

Pueden verse los moldes que los arqueólogos han hecho de los cuerpos petrificados, así como de animales, que nos trasladan a la agonía. Ciudad fantasmagórica de una belleza única, los frescos, las entradas a las villas o el foro representan lo que fue, de ricos aristócratas.

‘El último día en Pompeya’, excelente animación hecha por el Museo de Melbourne, Australia, presenta paso a paso la erupción del Vesubio y la paulatina destrucción de la ciudad.

CAPRI, PISA, TURÍN

10° de 16° partes

CAPRI

Localizada en el mar de Tirreno, en el golfo de Nápoles. Desde la más remota Antigüedad ha sido deseada por emperadores, reyes y príncipes. Refugio privilegiado de la jet set internacional. Brigitte Bardot, María Callas, Ava Gadner, Jacqueline Kennedy o Grace Kelly son personajes famosos que han estado en ella. Antiguamente los emperadores arrojaban al mar esclavos, rebeldes y concubinas repudiadas.

PISA

A orillas del Mar Tirreno, capital de la provincia de Pisa.  Entre Florencia y Viareggio, a 25 Km. de Lucca, 1200 Km. de Barcelona y 1.800 Km. de Madrid.  Ciudad natal de Galileo Galilei. A sus habitantes se les denominan Pisanos. Fundada en el s.V a.C. por los etruscos y desde el s. III a.C. aliada de Roma.  En el año 180 a.C. se convirtió en colonia romana, importante base naval, Portus Pisanus. En el s.XII, gracias a su participación en las Cruzadas, principal centro de comercio con el Mediterráneo oriental. Es parada obligatoria al visitar Italia.  Su principal atractivo turístico es el Campo dei Miracoli, se encuentran los monumentales Baptisterio, Duomo y la Torre inclinada, declarada en 1987 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pertenece a la Toscaza, región rica de historia, ar­te y cultura.

Torre inclinada

Es el campanario del Duomo, de la catedral. 55 m. de altura, mundialmente famosa por su inclinación de 5º 30′ (4,20 m.) y por su decoración de un marcado claroscuro.  Para llegar arriba hay que subir 294 escalones.  En el s. XVI, en la sala de la campana, Galileo Galilei la utilizaba para estudiar las leyes que rigen la caída de los cuerpos, sus experimentos sobre la gravedad.

Su construcción fue iniciada en 1173, interrumpida cuando iba por la tercera planta, debido al hundimiento del terreno, hasta que en 1350 se terminó la torre cilíndrica de forma que se hizo más ligera la parte que se hundía, para evitar la caída.  En el s. XVI se consolidó la base, pero en el s. XIX se vio que el problema se agravaba hasta tal punto que en 1990 fue cerrada al público, porque se inclinaba 1,18 milímetros anuales.

En el 2002 volvió a abrirse al público después de enderezarla 39.60 centímetros. La técnica ha sido la extracción de la tierra situada bajo el “campanille”, en la parte opuesta a la de su inclinación, para dejarla caer sobre el hueco creado.

TORINO (Turín)

Ciudad del noroeste de Italia, capital de la provincia del mismo nombre y del Piemonte. El municipio tiene 909.205 residentes. Se ubica en la planicie delimitada aproximadamente por los ríos Estura de LanzoSangone y Po (que atraviesa la ciudad hacia el norte). El Dora Riparia pasa por el norte de la ciudad. El Po divide la parte de la ciudad ubicada en la colina y la Turín de la planicie.

El Po es el más largo río del norte de Italia, que fluye de oeste a este, desde los Alpes al mar Adriático, desemboca cerca de Venecia. Tiene una longitud de 652 km. y su caudal es abundante, recibe el agua de los Alpes por su margen izquierda, donde tiene los afluentes más caudalosos. Su delta, por su gran valor ambiental, ha sido declarado en 1999 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Entre sus monumentos se destacan la Mole Antonelliana y la Catedral de San Juan Bautista del s. XV, que aloja la Sábana Santa. La ciudad y sus alrededores son embellecidos por las Residencias SabaudasPatrimonio Mundial de la Humanidad. El Museo Egipcio aloja una de las colecciones egipcias más importante del mundo.

Catedral. Construida a finales del s. XV, el arquitecto fue probablemente el toscano Meo del Caprina. Desde el presbiterio se accede a la célebre Capilla de la Sábana Santa, de Guarino Guarini, con su espléndida cúpula; se conserva la Sábana Santa con la que se cree fue cubierto el cuerpo de Cristo después del descendimiento de la Cruz.

Atravesamos Los Alpes, donde se encuentra el famoso Mont Blanc.

Los Alpes italianos se extienden a lo largo de casi 1200 km y ocupan 30.000 km² (un 10 % del territorio italiano)

El Mont Blanc (en francés) o Monte Bianco (en italiano), Monte Blanco (en español) es la montaña granítica culminante de los Alpes, con una altura oficial de 4.810,45 mts. Es el punto más elevado de Europa Occidental y uno de los más altos del resto de Europa, superado sólo por varias montañas de Rusia y Georgia como el Elbrus. Rodeado de valles con numerosos glaciares, forma parte del macizo del Mont Blanc que se extiende entre el Valle de Aosta, en Italia, y de Alta Saboya, en Francia. Esta cima es compartida entre Italia y Francia por un tratado internacional de 1860, aunque siempre ha sido tema de discusión entre ellos.

En 1957 se inició la construcción del túnel de Mont Blanc (se terminó en 1965), de 11.6 km de largo y 8.6 de ancho, una de las mayores rutas de transporte transalpina, une a Italia y Francia. El macizo del Mont Blanc (grupo montañoso o macizo de los Alpes, entre el Valle de Aosta en Italia y la Alta Saboya, en Francia.) es la cuna del alpinismo, las expediciones empezaron hacia el s. XVIII, siendo un destino de referencia en Europa para la práctica del senderismo, el esquí y el snowboarding.

El túnel discurre bajo la montaña, una de las principales rutas de transporte transalpinas, particularmente para Italia, que confía en ella para transportar hasta un tercio de sus mercancías hacia el norte de Europa.

Tragedia de 1999: El 24 de marzo de 1999, un camión belga incendiado en el túnel causó una de las tragedias automovilísticas más grandes de Europa. El fuego se propagó muy rápido en su interior e hizo arder todo el combustible a su paso. El enorme incendio duró 53 horas. Fallecieron 39 personas, la gran mayoría carbonizadas dentro de sus automóviles, otras tratando de escapar a pie.

Mont Blanc: Hasta el s. XVIII era llamada normalmente como «Montaña maldita» por los habitantes de la región, de hecho una montaña del macizo aún mantiene esta denominación, el monte Maldito. A principios de siglo se realizaron varias procesiones entre los habitantes de Chamonix, debido a que la “mer de Glace” (un glaciar del macizo) se acercaba peligrosamente al pueblo. Una leyenda cuenta que existía un reino encantado en la cumbre, donde estaba la reina de las hadas, la «diosa blanca», que vivía en prados verdes e hilaba el destino de los habitantes del valle. Estas entidades divinas debían ser respetadas y veneradas, ya que las cumbres emitían un tipo de influencia, una fuerza sobrenatural que guiaba a los hombres sin que ellos lo supieran y cuya influencia podía ser buena o mala, según los casos. Con el Cristianismo se consideró a estas divinidades como demonios invisibles y hostiles.

Hervé Villard: “Capri cest fini”

Arrivederciroma

GINEBRA

11° de 16° partes

Ginebra es una ciudad y comuna suiza capital del cantón de Ginebra, la segunda después de Zúrich.  Canton: ente político y administrativo sobre el que se construye el estado nacional.

Conocida como la Capital Internacional de Suiza o simplemente como Ciudad internacional gracias a las numerosas organizaciones mundiales que ahí tienen su sede. Según Mercer Consulting, ofrece la mejor calidad de vida del mundo con Zúrich, delante de Vancouver. Ginebra también forma parte del grupo de ciudades mundiales. El nombre es de origen celtaGenava.

Es usual la confusión entre esta ciudad y el puerto italiano de Génova. La ciudad se encuentra situada en la embocadura del lago Lemán en el río Ródano, en el centro una depresión rodeada de montañas situadas todas en territorio francés: los Voirons, el Salève, el Mont de Sion, el Vuache y el macizo del Jura.

Es la ciudad ideal, mezcla de lo natural y confortable, sus imponentes mansiones, su puerto y sus fuentes la convirtieron en una de las más privilegiadas. Tiene un rol importante en el mundo moderno por ser la segunda sede de la ONU después de Nueva York, además de representante de muchos organismos internacionales como la Cruz Roja, la Organización Internacional del Trabajo y el Centro Europeo de Investigación Nuclear. Una paradoja: por ser la ciudad natal de Calvino, padre de la Reforma Protestante, se la conoce como la “Roma del Protestantismo”. Sin embargo, hoy la mayoría de sus habitantes son católicos.

El río Ródano divide a Ginebra en dos. En el sur, más antigua, están los distritos financieros y administrativos y dos antiguos residenciales; se caracteriza por las calles estrechas y sinuosas, excepto a lo largo de la orilla del río, donde hay amplias y modernos muelles. La norte es más residencial: se ubican el barrio Gervais y el de Les Délices (la casa donde vivió Voltaire desde 1755 a 1758). No por nada Ginebra fue el lugar elegido por Borges para morir (Cimètiere des Rois).

Historia

Ya fue una población en época celta. En la época romana se convirtió en un punto importante. Los romanos la llamaban Genava.

El pueblo germano de los borgoñones, que ocuparon la región ginebrina en el siglo V, transformaron la urbe en capital de su reino durante tiempo. Fue sede de un obispado durante casi cuatrocientos años hasta el advenimiento de la Reforma: el obispo fue expulsado y la ciudad se convirtió en uno de los centros más importantes del protestantismo europeo con el régimen  de Juan Calvino.

Sede de la Universidad de Ginebra, fundada por Juan Calvino en 1559, a la cual está ligada la Biblioteca de Ginebra (antigua Biblioteca pública y universitaria).

Ciudad rica y bien cuidada, con un casco antiguo preservado, tranvías y calles peatonales, numerosos parques, mucho relieve, dispone de una vida cultural de gran riqueza. Es la que dedica mayor parte porcentual (20%) de su presupuesto en cultura. Sus numerosos museos, bibliotecas, el Gran Teatro y la Orquesta de Suiza romance han contribuido para que sea importante.

La Catedral de San Pedro fue construida en los siglos XII y XIII, desde cuya torre se tiene una vista panorámica de la ciudad, el Monumento a los Reformadores, la casa en la que nació Jean-Jacques Rousseau y el Palacio de Naciones Unidas.

La catedral pertenece a la Iglesia Reformada Suiza, comenzada en el siglo XII, incluye una ecléctica mezcla de estilos. Es la iglesia madre adoptada por Juan Calvino. En su interior se conserva una silla de madera usada por Calvino(teólogo francés, uno de los padres de la Reforma Protestante, en el siglo XVI, religiosos, pensadores y políticos intentaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia católica en la Europa Occidental.Sus grandes exponentes fueron Martín Lutero y Juan Calvino.)

Sede de la Sociedad de Naciones entre 1920 y 1947, año de su disolución. El Palacio se utiliza por la ONU como segunda sede, tiene suboficinas. Se firmaron las Convenciones de Ginebra que definen los derechos de los prisioneros y heridos de guerra. Sede de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la Unión Internacional de las telecomunicaciones (UIT) y de la Organización Mundial del Movimiento Scout y alberga el CERN, el mayor centro de investigación nuclear en el mundo. El Salón del Automóvil de Ginebra es uno de dos más importantes de cada año en Europa.

Está casi por completo rodeada de territorio francés.

Conocida por sus famosos relojes y la feria internacional del automóvil cada año en marzo. Otras muestras ginebrinas son la Feria de los Inventores y la Feria del Libro.

FRANCIA

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

12° de 16° partes

REVOLUCIÓN FRANCESA

¡¡Señores nos vamos hacia París, hacia la ciudad luz!!, nos animó nuestra guía May Pascual.

Pero antes, ¿por qué antes no refrescamos un poco de la Revolución Francesa?: conflicto social y político, con periodos de violencia, que convulsionó Francia y a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del Antiguo Régimen.

Se inició con la auto proclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799.

Si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía constitucional durante 71 años después de que la Primera República cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, la revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía y en ocasiones las masas populares, se convirtieron en la fuerza política dominante.

Los escritores del siglo XVIII, filósofos, politólogos, científicos y economistas y desde 1751 enciclopedistas, contribuyeron a minar las bases del Derecho Divino de los reyes. Pero en el racionalismo de René Descartes podría quizá encontrarse su fundamento filosófico.

La sola proposición «Pienso, luego existo» llevaría implícito el proceso contra Luis XVI.

El pensamiento vigente era la Ilustración, cuyos principios se basaban en la razón, la igualdad y la libertad. Había servido de impulso a las Trece Colonias norteamericanas para la independencia de su metrópoli europea. Tanto su influencia como ese ejemplo sirvieron de «trampolín» ideológico para el inicio de la revolución.

En términos generales fueron varios los factores que influyeron: un régimen monárquico que sucumbiría ante su propia rigidez en un mundo cambiante; el surgimiento de una clase burguesa que nació siglos atrás y alcanzado un gran poder en lo económico y que empezaba a propugnar el político; el descontento de las clases populares; la expansión de las nuevas ideas liberales; la crisis económica tras las malas cosechas agrícolas y los graves problemas hacendísticos causados por el apoyo militar a la independencia de EU, que se convertiría en arma de doble filo pues, pese a ganar Francia la guerra contra Gran Bretaña y resarcirse de la anterior derrota en la Guerra de los Siete Años, la hacienda quedó en bancarrota y con una importante deuda externa. Los problemas fiscales de la monarquía, junto al ejemplo de democracia del nuevo Estado emancipado, la precipitaron.

EN LO POLÍTICO Y ECONÓMICO

Fueron fundamentales ideas como las de Voltaire, Rousseau o Montesquieu (conceptos de libertad política, de fraternidad y de igualdad) o de rechazo a una sociedad dividida, o las nuevas teorías políticas sobre la separación de poderes.

Todo fue rompiendo el prestigio de las instituciones del Antiguo Régimen, ayudando a su desplome.

En lo económico, la inmanejable deuda fue exacerbada por un sistema de extrema desigualdad social y de altos impuestos que los estamentos privilegiados, nobleza y clero no tenían obligación de pagar, pero que sí oprimía al resto. Hubo un aumento de los gastos del Estado simultáneo a un descenso de la producción agraria de terratenientes y campesinos, lo que produjo una grave escasez de alimentos.

Las tensiones, sociales como políticas mucho tiempo contenidas, se desataron en una gran crisis económica a consecuencia de la colaboración interesada de Francia con la causa de la independencia estadounidense (que ocasionó un gigantesco déficit fiscal) y el aumento de los precios agrícolas. La población mostraba un resentimiento generalizado dirigido hacia los privilegios de los nobles y el dominio de la vida pública por una ambiciosa clase profesional y comerciante. El ejemplo del proceso revolucionario estadounidense abrió los horizontes de cambio político.

ESTADOS GENERALES DE 1789

Formados por los representantes de cada estamento, separados a la hora de deliberar y tenían sólo un voto por cada uno. La convocatoria de 1789 fue un motivo de preocupación para la oposición, existía la creencia de que no era otra cosa que un intento por la monarquía de manipular la asamblea a su antojo. La cuestión era importante. Estaba en juego la idea de soberanía nacional, admitir que el conjunto de los diputados de los Estados Generales representaba la voluntad de la nación. El tercer impacto de los Estados Generales fue de gran tumulto político, particularmente por la determinación del sistema de votación. El Parlamento de París propuso que se mantuviera el sistema de votación que se había usado en 1614, si bien los magistrados no estaban muy seguros acerca de cuál había sido tal sistema. Se sabía, en cambio, que en dicha asamblea habían estado representados (con el mismo número de miembros) la nobleza (Primer Estado), el clero (Segundo Estado) y la burguesía (Tercer Estado). Inmediatamente, un grupo de liberales parisinos denominado «Comité de los Treinta», compuesto principalmente por gente de la nobleza, comenzó a protestar y agitar, reclamando que se duplicara el número de asambleístas con derecho a voto del Tercer Estado (los «Comunes»). El gobierno aceptó, pero dejó a la Asamblea la labor de determinar el derecho de voto. Este cabo suelto creó gran tumulto. El rey y una parte de la nobleza no aceptaron. Los miembros del Tercer Estamento se autoproclamaron Asamblea Nacional y se comprometieron a escribir una Constitución. Sectores de la aristocracia confiaban en que estos Estados Generales pudieran servir para recuperar parte del poder perdido, pero el contexto social ya no era el mismo que en 1614. Ahora existía una élite burguesa que tenía una serie de reivindicaciones e intereses que chocaban frontalmente con los de la nobleza (y con los del pueblo, cosa que se demostraría en los años siguientes).

ASAMBLEA NACIONAL

Cuando finalmente los Estados Generales se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789 y se originaron las disputas respecto al tema de las votaciones, los miembros del Tercer Estado debieron verificar sus propias credenciales, comenzando a hacerlo el 28 de mayo y finalizando el 17 de junio, cuando los miembros del Tercer Estado se declararon como únicos integrantes de la Asamblea Nacional: ésta no representaría a las clases pudientes sino al pueblo. La primera medida fue votar la «Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano». Si bien invitaron a los miembros del Primer y Segundo Estado, dejaron en claro sus intenciones de proceder incluso sin ella. La monarquía, opuesta a la Asamblea, cerró las salas donde se estaba reuniendo. Los asambleístas se mudaron a un edificio cercano, donde la aristocracia acostumbraba a jugar el juego de la pelota, conocido como Jeu de paume. Procedieron con lo que se conoce como el «Juramento del Juego de la Pelota» el 20 de junio de 1789, prometiendo no separarse hasta tanto dieran a Francia una nueva constitución. La mayoría de los representantes del clero se unieron a la Asamblea, al igual que 47 miembros de la nobleza. Ya el 27 de junio, los representantes de la monarquía se dieron por vencidos. También por esa fecha grandes contingentes de tropas militares comenzaron a llegar a París y Versalles. Los mensajes de apoyo a la Asamblea llovieron desde París y otras ciudades. El 9 de julio la Asamblea se nombró a sí misma «Asamblea Nacional Constituyente»(ANC). Estalla la revolución.

TOMA DE LA BASTILLA

El 11 de julio de 1789, el rey Luis XVI, actuando bajo la influencia de los nobles conservadores al igual que la de su hermano, el Conde D’Artois, despidió al ministro Necker y ordenó la reconstrucción del Ministerio de Finanzas. Gran parte del pueblo interpretó esta medida como un auto-golpe de la realeza y se lanzó a la calle en abierta rebelión. Algunos de los militares se mantuvieron neutrales, otros se unieron al pueblo por el miedo a lo que les podría suceder. El 14 de julio el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y, ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras cuatro horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión, matando a su gobernador, el Marqués Bernard de Launay. Si bien sólo cuatro presos fueron liberados, la Bastilla se convirtió en un potente símbolo de todo lo que resultaba despreciable en el Antiguo Régimen. Retornando al Ayuntamiento, la multitud acusó al alcalde Jacques de Flesselles de traición, quien recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, lo que se volvió muy común durante la Revolución, que se fue extendiendo por ciudades y pueblos, creándose nuevos ayuntamientos que no reconocían otra autoridad que la ANC. Los campesinos dejaron de pagar impuestos y destruyeron castillos y todo lo que simbolizaba a la aristocracia. La Asamblea Nacional, actuando detrás de los nuevos acontecimientos, suprimió por ley las servidumbres personales (abolición del feudalismo), los diezmos y las justicias señoriales, ya suprimidos por el campesinado, instaurando la igualdad ante el impuesto, ante penas y en el acceso a cargos públicos. El rey, con sus seguidores militares, retrocedió al menos por el momento. Lafayette tomó el mando de la Guardia Nacional de París y Jean-Sylvain Bailly, presidente de la ANC, fue nombrado nuevo alcalde de París. El rey visitó París el 27 de julio y aceptó la bandera tricolor. Sin embargo, después de esta violencia, los nobles, no muy seguros del rumbo que tomaría la reconciliación temporal entre el rey y el pueblo, comenzaron a salir del país, algunos con la intención de fomentar una guerra civil en Francia y de llevar a las naciones europeas a respaldar al rey. Éstos fueron conocidos como los «emigrados».

La insurrección motivada por el descontento popular siguió extendiéndose por toda Francia. En las áreas rurales, para protestar contra los privilegios señoriales, se llevaron a cabo actos de quema de títulos sobre servidumbres, derechos feudales y propiedad de tierras y varios castillos y palacios fueron atacados. Esta insurrección agraria se conoce como La Grande Peur(el Gran Miedo). El 4 de agosto de 1789, en la llamada «Noche de la locura», la ANC abolió el feudalismo, eliminando las prebendas que recibía el clero y los derechos señoriales de los nobles (por ejemplo, el privilegio de no pagar impuestos). En horas, los nobles y el clero perdieron sus privilegios. El curso de los acontecimientos estaba ya marcado, si bien llevó cuatro años la implantación del nuevo modelo.

PÉRDIDA DE PODER DE LA IGLESIA

La revolución se enfrentó duramente con la Iglesia católica que pasó a depender del Estado. En 1790 se eliminó la autoridad de ésta de imponer impuestos sobre las cosechas, se eliminaron los privilegios del clero y se confiscaron sus bienes. Bajo el Antiguo Régimen la Iglesia era el mayor terrateniente del país. Más tarde se promulgó una legislación que convirtió al clero en empleados del Estado. Estos fueron unos años de dura represión para el clero, siendo comunes la prisión y masacre de sacerdotes en toda Francia.

El Concordato de 1801 entre la Asamblea y la Iglesia finalizó este proceso y establecieron normas de convivencia, vigentes hasta el 11 de diciembre de 1905, cuando la Tercera República sentenció la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. El viejo calendario gregoriano, propio de la religión católica fue anulado por Billaud-Varenne, en favor de un «calendario republicano» y una nueva era que establecía como primer día el 22 de septiembre de 1792.

El 27 de agosto de 1789 la Asamblea publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirándose en gran parte en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y estableciendo el principio de libertad, igualdad y fraternidad; principios más que una constitución con efectos legales.

La ANC no era sólo un órgano legislativo sino la encargada de redactar una nueva Constitución. Algunos, como Necker, favorecían la creación de una asamblea bicameral en donde el senado sería escogido por la Corona entre los miembros propuestos por el pueblo. Los nobles, por su parte, favorecían un senado compuesto por miembros de la nobleza elegidos por los propios nobles.

Prevaleció, sin embargo, la tesis liberal de que la Asamblea tendría una sola cámara, quedando el rey sólo con el poder de veto, pudiendo posponer la ejecución de una ley, pero no su total eliminación. El movimiento de los monárquicos para bloquear este sistema fue desmontado por el pueblo de París, compuesto fundamentalmente por mujeres (despectivamente «Las Furias»), que marcharon el 5 de octubre de 1789 sobre Versalles. Tras varios incidentes, el rey y su familia se vieron obligados a abandonar Versalles y se trasladaron al Palacio de las Tullerías en París. Desde el aniversario de la toma de la Bastilla hasta la muerte de Mirabeau, los electores habían escogido a los miembros de los Estados Generales por un año, pero de acuerdo al Juramento del Jeu de paume, los miembros del Tercer Estado, los «comunes», acordaron no abandonar la Asamblea en tanto no se hubiera elaborado una Constitución.

Durante 1790 se intensificó la lucha política e incluso se produjeron movimientos anti-revolucionarios, pero sin éxito. Se comenzaron a formar «clubes» políticos entre los que destacaban los Jacobinos. En agosto existían 152. Mientras tanto, la Asamblea trabajaba para establecer una nueva Constitución. Una nueva organización judicial dio características temporales a todos los magistrados y total independencia de la Corona. Al rey sólo le quedó el poder ejecutivo. La asamblea, por su parte, eliminó todas las barreras comerciales y suprimió las organizaciones empresariales y obreras; en adelante, los individuos que quisieran desarrollar prácticas comerciales necesitarían una licencia y se abolió el derecho a la huelga.

A principios de 1791, la Asamblea consideró introducir una legislación contra los franceses que emigraron durante la Revolución (émigrés). Se pretendía coartar la libertad de salir del país. Mirabeau se opuso rotundamente. Sin embargo, el 2 de marzo de 1791 fallece y la Asamblea adopta esta draconiana medida. El 20 de junio de 1791, Luis XVI, opuesto al curso que iba tomando la Revolución, huyó con su familia de las Tullerías. Sin embargo, al día siguiente cometió la imprudencia de dejarse ver, fue arrestado en Varennes por un oficial del pueblo y devuelto a París escoltado.

Los últimos años de la década de 1780 fueron muy movidos. Desde el reinado de Luis XIV se enriquecieron aristócratas y cortesanos en Francia, subiendo los impuestos a los pobres y a las clases medias.

Pero la gota que colmó el vaso fue la pésima cosecha de 1788, que hizo que el pan subiera y que los salarios perdieran todo su valor. El rey Luis XVI no sabía qué  hacer y María Antonieta había dejado las arcas vacías.

El pueblo se echó a la calle, el 14 de julio de 1789 tomó Los Inválidos en busca de armas y tomó la fortaleza  de la Bastilla, sacó de su retiro de Versalles al rey y a la reina y fueron encerrados.

El rey fue acusado de conspirar contra la libertad de la nación y ¡guillotinado! en la plaza de la Concordia. Antes se comió 16 chuletas de cerdo. Muchas cabezas rodaron en aquella época, bajo la guillotina.

María Antonieta estaba encarcelada en el palacio de la Consergerie, uno de los que tuvo la monarquía y dice la historia que cuando ella recibe la noticia de su inminente ejecución en la guillotina al día siguiente, en tan solo una noche se le puso todo el pelo blanco del miedo, sin embargo murió más dignamente que su esposo. En una carreta fue conducida a través de las calles de París y el pueblo le tiraba todo tipo de objetos, ya que el linchamiento era motivo de alegría; como una fiesta, presenciaba la muerte de los nobles. En diferentes plazas de la ciudad estaban colocadas las distintas guillotinas. Los reyes de Francia murieron en la que hoy conocemos como la Plaza de la Concordia.

Videos

Muerte de Marat

Muerte del rey Luis XVI

Muerte de María Antonieta

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La Revolución Francesa – Documental completo en español

PARIS

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Dijo Víctor Hugo que es en París donde se siente el latir del corazón europeo. La ciudad de las ciudades, la 2ª europea después de Londres, la capital mundial de la elegancia. Salió ilesa de dos guerras mundiales. Sus esquinas huelen a historia, sus monumentos y museos son conocidos mundialmente, cada calle es un teatro donde se representa la vida diaria.

Perfectamente conservada que no tiene miedo a los cambios (la pirámide del Louvre, La Defensa o su parte financiera).

La de los romances, de las artes y de la diversión; quizás la más grandiosa de las más bellas del mundo. Amada por los muchos placeres, desde la cultura hasta la cocina.

Los primeros en llegar a este lugar fueron los parisii, tribu gala de pescadores y barqueros, aunque los romanos impusieron su lengua, su nombre oficial para la ciudad, Lutecia, dejó de utilizarse. Desde entonces el número de emperadores, filósofos, embajadores, aventureros que ha llegado es tan enorme como las luces que  la adornan, la visten de noche.

Es el centro mundial del perfume; el 90% de las mujeres y el 50% de los hombres lo utilizan de manera regular, incluso en algunas estaciones de metro utilizan una esencia para tapar los desagradables olores.

Es femenina, el símbolo que la representa es La tour Eiffel, “la señorita parisina”, construida por Gustave Eiffel en 1889, más de 130 millones de personas la han subido y 6 millones de visitantes al año, una de las primeras atracciones del mundo; su diseño modernista despertó severas críticas porque era chocante con el estilo de París del s 19. En 1885 la ciudad convocó un concurso para diseñar una torre de 300 m de altura para la exposición universal de 1889. Su creador, apodado el mago de hierro, lo ganó. Tardó más de 2 años en construirla; diseñada para durar 20 años. Los vecinos estaban atemorizados por si se caía. Hitler, cuando visitó París en 1940, quedó poco impresionado y dijo: ¿Eso es todo? ¡es horrible! Pero una visita no sería completa sin ver de cerca esta gigantesca estructura de 7000 toneladas de metal. ¡La vista desde lo alto es inolvidable! Si es la señorita, el cabalero es El arco del triunfo, en la avenida de los campos Elíseos. Concebido por Napoleón I como un monumento a sus triunfos militares, se terminó 15 años después de su muerte.

Su sangre es el Río Sena que la cruza y en sus márgenes se fundó hace más de 20 siglos.

Se puede visitar desde el río, 38 puentes que lo cruzan y el más antiguo es el Pont Neuf que lo inauguró Enrique IV en 1605 y el primero que no tenía casas encima. El más fotogénico es el de Alejandro III, con candelabros, caballos, leones, ninfas…

Hay 2 islas: de la Cité (zona religiosa) donde se encuentra la catedral y la de Saint Louis (zona pagana), hoteles y grandes residencias.

Representa el mundo de la moda: Coco Chanel, Ives Saint Laurent, Cristian Dior, Lacroix.

Siempre atrajo a grandes artistas y se convirtió en el principal centro artístico de Europa, cuna del movimiento impresionista. Monet, Reenoir, en 1907 Picasso pintó su 1º trabajo cubista “las señoritas de Aviñon” en el famoso barrio de Montmatre, donde compartía un modesto estudio con Modigliani, Chagall, Dalí. Montmartre se convirtió en la meca y lugar de encuentro de artistas, escritores, poetas y músicos que se reunían para divertirse en sus burdeles, salas de fiesta, sus cabarés como el famoso Moulin Rouge.

Montmartre, alejado del centro de la ciudad, sobre la colina más elevada, al norte, es el distrito más romántico. Se encuentra el Sagrado Corazón (Sacre Coeur) construida en 1871, durante siglos un pueblo tranquilo y lleno de molinos de viento. Los romanos fueron los primeros en construir un monumento dedicado a la guerra. La colina heredó su nombre de este santuario del Dios Mercurio y se llamó Mons Mercurio. En el inicio del cristianismo fue bautizada Mont des Martyrs, después del martirio de San Denis, primer obispo de París en el s III, y según la leyenda,  después de ser decapitado por los romanos, cogió su cabeza con sus propias manos y en la fuente más cercana limpió la sangre de su rostro. Después caminó hasta caer. Lugar donde se encuentra hoy la basílica Saint Denis.

Los parisinos la llaman a esta colina la Butte o la colina Montmartre, el otro París, de los grandes poetas y escritores, de las bailarinas de can cán, donde se encuentra uno de los cementerios más románticos, donde descansan músicos, artistas, escritores, poetas como Zola, Stendhal. La Basílica del Sagrado Corazón, en lo alto de la colina, con su brillante cúpula blanca y su enorme campanario, contiene una de las campanas más pesadas del mundo. Desde allí se divisa una de las inolvidables vistas; uno de los monumentos con más encanto, al contemplarla de lejos parece más una mezquita que una catedral católica. Se tardó unos 40 años en construirse, se financió con los fondos aportados por numerosos parisinos católicos. La colina fue un importante destino de peregrinaje. Montmartre se dedicó en un tiempo a la elaboración de vinos y convirtió la colina en un viñedo. En el s 16, 30 molinos de viento, de los que solo quedan 2, fueron construidos para exprimir las uvas y moler el grano. La plaza blanca a los pies de Montmartre fue bautizada debido a las densas nubes que se formaban con el ir y venir de los carros hacia el molino. A finales del s 17, Montmartre era un próspero pueblo que abastecía de vino, harina y yeso para la construcción a toda la ciudad. De ahí que hay un dicho muy popular: “Hay más de Montmartre en París, que de París en Montmartre”. En el s 18 se interrumpió la producción de vinos, debido a la producción de los viñedos del sur de Francia. Queda tan solo una pequeña viña, que tan solo produce 500 botellas de vino al año.

En la plaza de Tertre se pueden ver a los pintores en pleno trabajo, donde hacen caricaturas o cuadros en tan solo 20 minutos.

Entre la Place Blanche y la Pigalle se concentran los espectáculos de sexo, sex shops, bares donde las camareras visten conjuntos complicados y la prostitución masculina como femenina se citan.

A finales del siglo pasado, de las 58 casas que había en la rue de los Mártires, 25 eran cabarets, el Moulin Rouge con sus emplumadas bailarinas que se mueven al ritmo del can cán, de 2 hrs, con más de 74 artistas, atracciones, bailes, vestuario presuntuoso, inolvidable pero no accesible al bolsillo de todos. Merece la pena. Se puede ir con ropa cómoda, pero zapatos. Es a las 23:30 y resume el estilo de la vida parisina, moda y espíritu nocturno. Combinan los elementos de la naturaleza: agua, aire, fuego, la entrada incluye media botella del auténtico Champagne por persona o un consumo si no les gusta.

El monumento más impresionante es El Louvre, durante siglos sede de la Corte y una de las mayores galerías de arte del mundo. Creen que en esa zona se cazaban lobos, ampliado y reformado durante 800 años. Hay más de 30 mil obras en 60 mil metros cuadrados, el más grande de Europa, obras clásicas, esculturas, antigüedades. Se abrió por primera vez al público durante la Revolución Francesa para mostrar al pueblo los tesoros acumulados por el antiguo rey y un Napoleón que lo llenó con obras obtenidas en los saqueos de sus victorias.

Enrique IV acomodó ahí a sus numerosas amantes e hijos, hasta que su vida acabó de manera violenta en 1610. Apuñalado en plena calle, arrojado al Louvre, convirtiéndose en el único rey que murió dentro de sus paredes. Durante el reinado de Luis XXIV agregó una colección valiosa, de Leonardo Da Vinci, Rafael y Tiziano. Francisco I creó la 1ª colección, las 12 grandes obras de arte italianas, entre las que se encuentra “La Gioconda” de Da Vinci.

La incorporación más reciente es la Pirámide d Cristal del arquitecto chino-estadounidense Pei, en el patio interior, para reflejar el cielo, 21 m. de altura y 793 paneles de vidrio. Cuenta con un robot diseñado especialmente para su limpieza. La visita es guiada, recorrido de 2 horas seleccionando las mejores obras.

Uno de los tesoros mayores de la arquitectura francesa es el Palacio de Versalles, a 23 km de París por el extravagante Luis XIV, el rey Sol, símbolo de uno de sus mayores preocupaciones: “el culto a su persona”; reinó durante 72 años y lo mandó, capaz de acoger a 20 mil cortesanos, comerciantes, soldados, nobles, sirvientes. Se inspiró en el castillo del ministro de finanzas, Nicolas Bouquet, que empleó los mejores artistas de la época: el arquitecto Le Van, el pintor Le Brun y el diseñador de jardines Le Notre; la fiesta de inauguración, invitado el rey, fue más extravagante que cualquier otro acontecimiento monárquico y tanta ostentación ofendió al rey y ordenó que se encarcelara a este ministro con cargos inventados, y el equipo de diseñadores lo empleó dicho rey para construir una obra superior: Versalles. Este rey creó colinas artificiales, plantó bosques y secó pantanos para dar cuerpo a uno de los más bellos jardines de Francia. Más de 30 mil obreros trabajaron durante 50 años, 100 hectáreas, esculturas, ánforas, patios de mármol, las fuentes de Neptuno y de Apolo, la fuente de Baco, en perfecta armonía. El rey Sol se centró en Versalles a donde trasladó la Corte e invirtió enormes riquezas.  En 1659, la compañía de actores de Moliere se estableció en París bajo la protección del rey y en Versalles representaban sus obras para la Corte y el público. Un compositor favorecido en Versalles fue el italiano Lully, óperas en las que solía aparecer el Rey. Tras la muerte del Rey Sol, quedó abandonado unos años, hasta la subida al trono de Luis XV, que volvió a cambiar Paris por Versalles, convirtiéndose en el hogar de las Cortes del reino de Francia, hasta que estalló la Revolución, apresando a los reyes Luis XVI y María Antonieta, guillotinados; se vendió el mobiliario y las pinturas se trasladaron al Louvre.

Más tarde quedó en ruinas y casi demolido. Voltaire lo describió “como una obra maestra que uno no puede evitar quedarse con la boca abierta” ante la Sala de los Espejos (donde se celebraban los acontecimientos más importantes, como el Tratado de Versalles que puso fin a la 1ª guerra mundial), el dormitorio del Rey (dondevse levantaba en presencia de los cortesanos), el de la Reina (donde daba a luz ante la mirada de varios cortesanos para confirmar el sexo del recién nacido y garantizar que no se colaba ningún sustituto) y el Salón de Apolo. Fue el sueño de Luis XIV, que veía cómo París se volvía mas bulliciosa y poco atractiva para la tranquilidad. Versalles es el símbolo de los excesos cometidos por la monarquía. Uno de los tesoros más impresionantes y de las locuras más fantásticas de Francia.

Versalles fue capital del reino de Francia, ahora un rico suburbio y sigue siendo un importante centro administrativo y judicial.

MUSEO DE LOUVRE. 

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EL MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO 

Su origen se remonta en el siglo XI cuando, para su defensa, Felipe Augusto hizo edificar, junto al río, una fortaleza cuya superficie ocupaba aproximadamente un cuarto de la actual Cour Carrée. Sin ser todavía la residencia real (el Rey prefería vivir en la Ile de la Cité), la fortaleza acogía, además de otras cosas, el tesoro real y los archivos.

En el siglo XIV, Carlos V El Sabio la hizo más acogedora y la destinó para su habitación particular, haciendo construir en ella la famosa Librairie. Al final de su reinado, no alojó más reyes hasta el año 1546, cuando Francisco I tomó a su servicio al arquitecto Pierre Lescot para que le rindiera la vivienda más habitable y conforme al gusto renacentista. Mandó derribar la vieja fortaleza y sobre sus cimientos hizo erigir el ala sur-oeste de la actual Cour Carrée. Los trabajos continuaron bajo Enrique II. A su muerte, Catalina de Médicis confió a Philibert Delorme edificar el palacio de las Tuileries, calculando unirlo al Louvre mediante una gran galería a lo largo del Sena.  Los trabajos interrumpidos a la muerte de Delorme fueron reanudados y terminaron con Enrique IV, quien mandó construir la Gran galería y el Pavillón de Flora. También bajo Luis XIII y Luis XIV se continuó la ampliación: los arquitectos Lemercier y Le Vau dieron a la Cour Carrée su aspecto actual; Claude Perrault fue encargado, en 1667, de construir su fachada oriental con su columnario.

Al trasladarse la Corte a Versalles en 1682, los trabajos quedaron casi abandonados y el palacio fue desmoronándose a tal punto que en 1750 se pensó en demolerlo. Fueron tal vez las mujeres de los mercados parisienses las que lo salvaron cuando el 6 de octubre de 1789 marcharon a Versalles, llevándose de vuelta a la familia real.

Tras la tormenta revolucionaria, los trabajos fueron reanudados por Napoleón I, cuyos arquitectos Percier y Fontaine empezaron la edificación de ala norte en la Rue de Rivoli, acabada en 1852 por Napoleón III, que se decidió a terminarla. Con el incendio y la destrucción de las Tuileries, durante el sitio de la comuna en Mayo de 1871, el Louvre tomó su aspecto actual.

LAS COLECCIONES 

El conjunto de obras es tan variado y extenso que bien puede este museo definirse como el más importante del mundo. Constituido al comienzo como colección de los reyes de Francia alrededor de un núcleo inicial, pudo continuamente ampliarse gracias a una política de sabias adquisiciones y generosas donaciones. El mérito de haber sido el fundador de esta importante colección es unánimemente atribuido a Francisco I. Ya sus predecesores habían comisionado y adquirido obras de arte (pinturas principalmente), pero fueron episodios aislados. Con este monarca (1515-1547) se inicia una verdadera colección de toda clase, destinadas a enriquecer la residencia real Fontainebleau. Es él quien logra asegurarse de los servicios del artista más ilustre de aquel tiempo, Leonardo Da Vinci y de la propiedad de algunas de sus obras más importantes como La Gioconda y la Virgen de las Rocas. En este periodo entran a formar parte obras de otros autores italianos, como Andrea de Sarto, Ticiano, Sebastián del Piombo y Rafael. Los sucesores de Francisco I no manifiestan mucho interés en ella. Se limitan a hacer ejecutar algunos retratos a artistas franceses contemporáneos, como Clouet Corneille. Nuevo vigor se le infunde sin embargo en la colección en el reinado de Luis XIII. Aunque era más bien indiferente a las obras de arte, su célebre ministro, el cardenal de Richelieu, fue un verdadero coleccionista.

A su muerte dejó sus obras a la Corona, de forma que se enriqueció en las maestras como los Peregrinos de Emaús de Veronés y la Santa Ana de Leonardo. María de Médicis, madre del rey, también contribuyó a su ampliación comisionándole a Rubens un cierto número de lienzos para su nueva residencia en Luxemburgo. No obstante, el tamaño quedaba modesto. Un avalúo de aquel tiempo hace ascender el número de obras a cerca de 200.

El sucesor Luis XI realiza un paso considerable. A su muerte el “Gabinete Real” ya cuenta con más de 2,000 pinturas. El primer lugar, adquirió el rey, por consejo de su ministro Colbert, parte de la colección del cardenal Mazarino. Luego le ayudó la suerte, pudo apoderarse de la colección que había pertenecido al rey Carlos I de Inglaterra, que Cromwell había puesto en venta; colección importantísima, por haberse anteriormente acrecentado con la del príncipe Gonzaga de Mántua. El Rey Sol reúne numerosas obras de autores franceses, como Poussin, Lorrain, Le Brun y Mirgnard. No es tan hábil su sucesor, Luis XV y pocas son las de autores anteriores que van a enriquecer el Gabinete. Así y todo, se adquieren muchas de artistas contemporáneos, como Chardin, Desportes, Vernet, Vanloo y Lancret.

Bajo Luis XVI se adquieren numerosas de autores italianos del siglo XV, de la colección de Amedeo De Saboya, dispersada por la sucesión. Las colecciones reales se hacen más y más pujantes.

De varias partes se abogaba por el goce público de las Palais du Luxembourg, pequeña selección de obras. En 1765 Diderot había explícitamente solicitado, en la Enciclopedia, que fuera utilizado el Louvre para exponer las del Gabinete Real. Por fin, todas las instancias fueron atendidas por el “director de las construcciones”, Conde Angiviller, elaboró el proyecto de la “Grande Galerie”, expresamente destinada para este fin y subsanó carencias, incrementando la presencia de autores franceses y adquiriendo numerosas de las Escuela Flamenca.

A su muerte el proyecto quedó inacabado y fue la Revolución que lo realizó. En 1792 el gobierno revolucionario decide trasladar al Louvre las colecciones reales, ahora en poder de la nación. El 10 de Agosto de 1793 se inaugura el Museo Central de las Artes, presentando al público una colección de 587 obras y se realizan nuevas obras para acoger las piezas requisitadas a iglesias, familias, nobles y administraciones suprimidas.

El advenimiento de Napoleón trae consigo su ampliación y transformación. Se funda el Departamento de antigüedades griegas y romanas e incrementan las colecciones arqueológicas. El interés por los objetos antiguos había crecido enormemente durante el siglo XVIII y la expedición de Napoleón a Egipto ofreció una magnífica oportunidad para cultivarlo. No obstante, el Departamento de Antigüedades Egipcias no fue instituido hasta 1826. También fijó el emperador una pauta de adquisiciones que requisaba obras de arte en los países vencidos y las enviaba a Louvre (entonces Museo Napoleón). Así, desde Bélgica, Holanda, Alemania, Austria e Italia, un sinnúmero de obras fueron encaminadas a Francia. Fue sin embargo un aumento efímero, pues ya a fines de 1815, cerca de 5000 de ellas habían vuelto a sus legítimos propietarios.

Debido a acuerdos o canjes particulares, amén de varios subterfugios, un centenar de piezas quedaron en París. En los cincuenta años se amplían especialmente las colecciones orientales, como la asiria, gracias a las expediciones de Botta o la egipcia por mérito de Champollion, el ilustrado descifrador de los jeroglíficos.

Con Napoleón III se logran nuevos importantes incrementos, adquiriéndose la colección Campana y el legado La Caze, que comprendía obras de enorme importancia, firmadas por Watteau, Fragonard, Chardin y Hals. Desde entonces se desarrolla más y más la política de adquisición, lográndose un incremento paulatino. No hay que pasar por alto el mérito que les incumbe a los particulares, que numerosos traspasan al Museo sus colecciones.

… Nos vamos despidiendo de París para ir en busca de INGLATERRA

BUNQUER DE ÉPERLECQUES – PUERTO DE CALAIS

15° y penúltima parte

“Buenos días, hoy cambiaremos de país –nos dijo la guía May Pascual-. Nos dirigimos hacia la localidad de “Calais” para tomar un Ferry que nos trasladará a tierras británicas; pero unas cuatro horas antes de llegar, haremos una parada intermedia de treinta minutos para abordarlo. Antes, visitamos el Bunquer de Éperlecques.”

Pasamos el control de la policía británica, bajando del autobús con nuestro pasaporte.

En el barco comimos. La travesía de 75 minutos en condiciones climatológicas normales. Ganamos una hora ya que en el Reino Unido es una hora menos.

Desde Dover hasta Londres tuvimos 2 horas. Fuimos directo a nuestro hotel, tarde libre ya que al día siguiente hicimos nuestra visita panorámica y la opcional del Castillo de  Windsor.

Es normal encontrarnos con tráfico, el camino al aeropuerto lleva a la frontera con Bélgica y a Calais, el puerto más importante del territorio francés y uno de los más importantes de Europa.

Una vez que cruzamos el Canal de la Mancha y llegamos a territorio británico, a Dover, desde allí recorrimos el Condado de Kent hasta Londres.

Continuamos a Calais. Vimos uno de muchos carteles informativos en las autopistas francesas (las mejores de Europa por el mantenimiento y la información que da).

¡II GUERRA MUNDIAL!

Pero antes de visitar el Bunquer, May nos regaló esta narración del horrendo conflicto, el más importante que la humanidad ha conocido, costando la vida del 2% de la población mundial (56 millones de personas), la mayoría civiles.

Comenzó el 1 de septiembre de 1939 (si bien en su frente asiático se declaró el 7 de julio de 1937) para acabar el 2 de septiembre de 1945. Opuso a dos bandos: los Aliados y el Eje.

El eje: Alemania, Italia y Japón. Otros Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Croacia y Tailandia. Austria y la República Checa habían sido anexionadas a Alemania.

Los Aliados: Francia y el Reino Unido. Las agresiones del Eje involucraron a Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia y Grecia. También la Commonwealth como Australia, Canadá, Sudáfrica y Nueva Zelanda.

La unión del Eje con Japón propició la alianza con China. Finalmente se unieron la URSS, tras la invasión alemana el 22 de junio de 1941 y los Estados Unidos, a partir del 7 de diciembre de 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor.

Neutrales: Irlanda, España, Portugal, Suecia, Suiza y Turquía. Algunos mantuvieron una condescendencia con el Eje. España de Franco varió entre la neutralidad y la no beligerancia. Suiza no dudó en salvaguardar el oro procedente del expolio a los judíos, ni en proteger las finanzas de los nazis.

El conflicto es tristemente célebre por el sufrimiento a la que la humanidad se vio sometida: deportación en campos de concentración y de trabajo, en Europa por Alemania (contra judíos, homosexuales, eslavos, discapacitados, gitanos, Testigos de Jehová, etc.) y en América por Estados Unidos contra la población japonesa inmigrante y en otros países de América. Las masacres y de combatientes por los japonesas principalmente en China; las experimentaciones científicas sobre seres humanos por médicos nazis y japoneses. El bombardeo aéreo masivo de civiles por el Eje en Rotterdam, Londres y otras ciudades británicas; y por los aliados a una escala mucho mayor, utilizando napalm (Tokio, Dresde y Hamburgo entre otras). Por primera y única vez, la bomba atómica: dos arrojadas por Estados Unidos explotaron con tres días de intervalo.

“Admito que la guerra estaba casi terminada, pero habría sido tonto no usar la nueva arma mortal… La victoria obtenida ha depositado sobre el pueblo norteamericano la responsabilidad permanente del liderato del mundo” declaró Harry S. Truman.

El 6 de agosto de 1945, una bomba de uranio “Little Boy” fue lanzada por el mítico avión Enola Gay sobre Hiroshima (Japón) y causó más de 100.000 muertes, además de destruir la ciudad. Explotó a 590 metros de altura, liberando una energía equivalente a 13 kilotones (13.000 toneladas) de TNT. Tres días después se dejó caer sobre Nagasaki una bomba de plutonio “Fat Man”, con resultados comparables. 

Emergieron superpotencias: Estados Unidos y la URSS. La Sociedad de Naciones, a la que se responsabilizó de contribuir a desatarla, fue reemplazada por la ONU; su Carta se firmó en San Francisco el 26 de junio de 1945.

En los Juicios de Nuremberg y Tokio, parte de la jerarquía nazi y del Tenno nipón fue condenada por crímenes contra la humanidad. La investigación científica y técnica se benefició de un fuerte impulso en particular: el dominio del átomo tras el Proyecto Manhattan. Al distanciarse de los soviéticos, que después de la guerra se convirtieron en enemigos, comenzó una guerra fría en Europa, trasladando el dolor a los satélites de la URSS, bajo el comunismo. En Alemania tras la firma del armisticio por el Eje, el Plan Marshall contribuyó a su reconstrucción. Si bien los alemanes perdieron, su tecnología punta en cadenas de industrias, fabricación de componentes para cohetes, misiles y diversos tipos de armas ayudaron a los Aliados y sirvieron para el “milagro alemán”.

Se estima que 6 millones de judíos, con otros grupos étnicos, asesinados por los nazis, principalmente mediante la deportación a campos de concentración, algunos conocidos como Auschwitz, Treblinka y Majdanek. La expresión hebrea “Shoah” (catástrofe) -“Holocausto”-designa su exterminación en masa.

BUNQUER DE ÉPERLECQUES

Nunca había sentido hablar del lugar. Fue una visita incluida, al bordo del autobús la que nos enteró de su existencia. “De pasada” como se dice habitualmente desviamos el camino por el Paso de Calais y entramos en el pueblito de Éperlecques. Los carteles indicadores no ayudaron mucho pero al final dimos con el camino justo y subiendo un angosto camino de tierra  terminamos en la ladera de un monte frente a una pequeña construcción que anunciaba “Blockhaus d’Éperlecques”. Compramos nuestras entradas y nos lanzamos al bosque.

El camino serpentea hasta llegar a una construcción escalofriante por su tamaño y propósito. Es 1943 cuando comienza su construcción y de otras plantas similares con el único propósito de fabricar combustible y silos de lanzamiento de bombas V2. Se fabricará y almacenará oxígeno líquido mientras se reciben proyectiles a través de una conexión ferroviaria para lanzarlos regularmente sobre Londres y otras ciudades inglesas, una verdadera fábrica de la muerte. La RAF británica descubre de forma casi inmediata las actividades enemigas y comienza inmediatamente a bombardearlas regularmente antes incluso de conocer su propósito. La construcción continúa pero el proyecto de lanzar hasta 36 V2 diarias se hace imposible por los continuos bombardeos que afectan severamente la estructura construida por prisioneros mediante trabajos forzados. Un ataque de la USAF con bombarderos B17 en Agosto de 1943 hace desistir a los nazis de usar este lugar como plataforma de lanzamiento.

El proyecto continúa a pesar de todo, protegido por un techo de cemento de 5 metros de grosor, se intenta instalar la infraestructura para la fábrica y una estación de tren, pero tampoco llegan a operar. Una potente y novedosa bomba británica “Tallboy” da el golpe de gracia en Julio de 1944, haciendo cesar toda actividad en Éperlecques. La pesadilla nunca concretada finalmente se esfuma. El lugar es abandonado y sólo en 1986 el gobierno francés decidió conservarlo como museo.

La zona del Paso de Calais fue una de las preferidas para instalar plataformas de lanzamiento para las temibles V1, antecesoras de las V2, que con su terrible silbido asolara Londres, Amberes y varias otras ciudades durante la 2° Guerra Mundial. Desde Junio hasta Octubre de 1944 las V1 cayeron sobre distintas ciudades, ocasionando más de 22000 víctimas, en su gran mayoría civiles.

La V1 fue la predecesora de los actuales misiles de crucero y, a pesar de su falta de precisión, significó un cambio sustancial en las reglas de los conflictos armados, en especial por instaurar  el ataque indiscriminado y a gran distancia de poblaciones civiles. Al mismo tiempo fue un paso fundamental en el desarrollo de los motores de propulsión a chorro, como los que equipan hoy a los aviones comerciales. Ironía cruel si las hay.

La defensa británica contra las V1 eran mayormente cañones antiaéreos dispuestos sobre la costa en la llamada Operación Crossbow. Si bien inicialmente sólo un 17% de las V1 fueron interceptadas, el agregado de novedosas invenciones como el radar y primitivas computadoras hizo subir este porcentaje hasta más del 80% hacia Agosto. Las V1 dejaron de ser lanzadas en octubre cuando todas las plataformas de lanzamiento fueron finalmente capturadas por tropas aliadas.

Irónicamente las V1 y en particular las V2 se consideran hoy como el comienzo del desarrollo de la era espacial, debido en gran parte al desarrollo de los motores de propulsión de las V2 por un equipo de científicos alemanes, luego empleados por los aliados para desarrollar sus propios programas en estas áreas. El más famoso es claramente Werner von Braun, pero fueron muchos los alemanes que formaron parte de las operaciones Paperclip (en Estados Unidos), la Osoaviakhim (en la Unión Soviética) y la Backfire (en el Reino Unido) que terminaron con la carrera espacial en los ’60 y el desarrollo de cohetes y misiles balísticos hasta nuestros días.

Impresiona el recorrido que te transporta a esa aciaga época, con un guía especial.

CALAIS

Tiene alrededor de 120.000 habitantes. La gente trabaja en el puerto y fue la razón de su temor cuando se abrió el Euro túnel, por sus puestos de trabajo. No se han visto afectados porque el usuario utiliza más el Ferry que el tren, ya que éste es bastante más caro. No obstante, al comienzo hubo cierto temor.

Hay unas dos mil personas relacionadas con la artesanía local, los encajes; no son originales de la ciudad, sino que en el siglo XIX un grupo de ingleses de la ciudad de “Nottingham” vinieron a vivir aquí y se dedicaba a ello. Hoy, parte de ellos los compran las casas de alta costura para adornar trajes de noche. También lo compran otros países para adornar la lencería femenina. Es otra fuente de ingresos.

LONDRES

16° y última parte

HISTORIAS DE ¿AMOR?

Hicimos la visita panorámica a una de las plazas más emblemáticas, Trafalgar. En su centro una columna que sostiene l6a figura del héroe “Lord Horacio Nelson”, el Almirante Nelson. Venció y murió en la batalla de ese lugar. Casado y poco agraciado físicamente, mantenía una relación extra conyugal con una mujer a su vez casada (con el embajador del Reino Unido en Nápoles), Emma Hamilton. Ésta era recibida en todos los salones de la aristocracia británica porque todos sabían que era la amante, tuvo una hija con el Almirante, “Horacia”.

Cuando Nelson muere viene la desgracia. Él había testado a favor de su amante y de su hija, pero su familia no estaba dispuesta a que ellas se quedaran con la fortuna. Impugnaron el testamento. Lady Hamilton comenzó a pedir ayuda a aquellos que supuestamente eran sus amigos y que le habían abierto la puerta de sus casas, pero no eran tales; muerto Nelson, ella ya no contaba nada y no tuvo más remedio que abandonar Londres. Se refugia en Calais y desde entonces malvivió vendiendo las joyas que salvó. Cuando se le acabaron, se alcoholizó y terminó completamente arruinada.

En Londres oímos hablar de la segunda esposa de Enrique VIII, Ana Bolena y de cómo él decide quitársela de en medio porque estaba enamorado de otra, la acusa y condena a muerte cortándole la cabeza. Todo reo podía hacer una última petición. Ana tenía mucho miedo a que el verdugo fallara, sabía que en Calais había uno que acertaba “a la primera” y le pidió a su marido que lo trajeran. Parece que costó bastante dinero su desplazamiento, pero desde allí salió ese hombre que le cortó la cabeza.

EL FERRY

Es panorámico, ventanales inmensos y se ve cómo nos acercamos a la costa.

Salimos del Barco en el autobús y …, “¿¡qué pasa aquí?! -exclama May-: todos conducen en sentido contrario …” 

PUERTO DE  DOVER

A 34 km de Calais y a 123 de Londres. La ciudad más castigada por las bombas y granadas alemanas desde la costa francesa.

OXFORDSHIRE

143 mil habs., sobre el Támesis. Ciudad de cultura, después de Bolonia y Sorbona. La Universidad aparece hacia el 1200. En los siguientes años,  gracias a los obispos, se instituyen los primeros colegios. En 1878 el primero femenino Lady Margaret Hall. En 1920 le dan el derecho a recibir títulos y el 1974 el Jesus College fue el primero en admitir mujeres.

WINDSOR

30 mil habs. al oeste de Londres. Es el más grande de Inglaterra y la más grande fortaleza habitada del mundo, residencia real favorita de los soberanos. Ampliado y reconstruido varias veces.

Es una pequeña ciudad del condado de Berkshire, al sudoeste de Londres y al sur del Río Támesis.

CASTILLO DE WINDSOR

Construido por el rey Guillermo I, ha sufrido numerosas reformas y modificaciones a lo largo de los siglos.

Gracias a la situación de la casa real, pueden encontrarse los mismos servicios que en una gran ciudad: dos estaciones de ferrocarril, un teatro y numerosos hoteles.

Está unido con Eton, en el lado opuesto del Támesis, mediante el puente de Windsor, sólo para peatones y una buena ruta para ir desde el centro de la ciudad hasta la calle principal de Eton.

Es, con el de Buckingham en Londres y el de Holyrood en Edimburgo, una de las principales residencias oficiales de la monarquía británica. La reina Isabel II pasa ahí muchos fines de semana, la temporada de carreras de caballos en Ascot. Uno de los antiguos y mayores castillos del mundo habitados.

Construido en el año 1070 por el rey Guillermo el Conquistador como línea de defensa, probablemente a partir de una residencia real sajona de madera. El rey Eduardo III construyó la capilla de San Jorge en 1348. El ala habitada se construyó mayoritariamente durante el reinado del rey Jorge IV.

Uno de los puntos que más interés es la Casa de muñecas de la Reina María, modelo a escala 1:12 de una residencia de principios del siglo XX. Hasta el más mínimo detalle al máximo; las botellas de los estantes llenas de los líquidos correspondientes a las etiquetas.

La Biblioteca Real, departamento de la Monarquía dedicado a la protección y conservación de las colecciones reales de libros y del Gabinete de Dibujos pertenecientes a la Royal Collection, incluyen dibujos de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, de incalculable valor.

A lo largo de los siglos, ha sido el escenario de numerosos momentos de la historia de Inglaterra:

– Matrimonio del rey Enrique I con su segunda esposa, Adeliza (1121).

– Nacimiento del rey Eduardo III (1312).

– Matrimonio de Eduardo, el Príncipe Negro y Juana de Kent (1361).

– Funeral del rey Eduardo IV (1483).

– Matrimonio del rey Eduardo VII con Alejandra de Dinamarca (1863).

– Funeral del rey Jorge VI (1952).

– Funeral de la reina madre (2002).

      – Boda del príncipe Carlos con Camilla Parker-Bowles (2005).

EDIFICIOS HISTÓRICOS

La Torre de Londres: Ha sido prisión, fuerte defensivo, plaza de ejecución y fortín protector de las joyas de la corona. Por su empedrado suelo han corrido ríos de sangre de prisioneros, algunos tan famosos como Ana Bolena.

La antigua Abadía de Westminster, benedictina, controlada directamente por la Corona.

OTRAS ATRACCIONES

London Eye: Último símbolo del “skyline”, fantástica obra de ingeniería que constituye la mayor noria del mundo. 30 minutos de excitante experiencia en las alturas, con preciosas vistas aéreas de los mejores monumentos y paisajes de la ciudad, frente a la Abadía Westminster.

Hay 38 Colegios y 6 Halls Privados Permanentes; se reúnen normalmente en una Conferencia para discutir políticas administrativas y académicas. Muchas de las oficinas de atención a los estudiantes son específicas de cada uno, pero son mucho más que residencias: alojamiento, comida, bibliotecas, actividades deportivas y sociales, nombran tutores. La universidad provee las clases, realiza los exámenes y otorga los títulos, que costaría aproximadamente 25 mil libras esterlinas por año.

Entre los alumnos destacan Margaret Tatcher, Tony Blair, David Cameron, Indira Gandhi, Bill Clinton, el actor Hudh Grant, 47 ganadores de Premios Nobel; antes: Adam Smith, John Locke, Tomas Hobbes, Robert Hooke…

COMUNICACIÓN

En Europa el medio más accesible es el tren, las distancias son cortas, entre una y dos horas y media a tu destino.

CHURCHILL

José Woldenberg, en “Churchill y Gran Bretaña solos” (Reforma 5 feb. 2015) nos evoca:

“Hace 50 años, el 24 de enero de 1965, murió Winston Churchill. Hay un Churchill ejemplar. El que dibuja John Lukacs: un hombre (casi) solo que tiene que remar contra la corriente para lograr que Inglaterra, último bastión, se mantenga en guerra contra la Alemania nazi.

El 10 de mayo de 1940 fue nombrado primer ministro. La situación era más que adversa. “En tres semanas, el famoso ejército francés sufrió una derrota aplastante y nuestro ejército británico fue arrojado al mar y perdió todo su equipo. En un plazo de seis semanas nos encontramos solos, casi desarmados, con Alemania e Italia, triunfantes, dispuestas a echársenos encima, con toda Europa expuesta al poder de Hitler y con Japón fulminándonos desde el otro lado del mundo”. Eso escribió Churchill en su monumental libro La Segunda Guerra Mundial. (La esfera de los libros). Pero en ese mismo texto, y con notoria satisfacción, también asentó: “Cinco años después…Italia había sido conquistada y habían matado a Mussolini. El poderoso ejército alemán se había rendido sin condiciones. Hitler se había suicidado…Francia fue liberada, se recuperó, revivió… Estábamos a punto de lograr la rápida aniquilación de la resistencia japonesa”.

Asumió la jefatura del gobierno en un escenario extremadamente crítico. Chamberlain cuestionado, aunque con mayoría en el Parlamento, había intentado construir un gobierno de unidad nacional. Pero el liderazgo laborista no aceptaba cogobernar si el primer ministro continuaba en su cargo. Chamberlain renunció y el rey nombró a Churchill y éste fue capaz de sumar a conservadores, laboristas y liberales en un gobierno de coalición nacional para afrontar la guerra.

Para ese 10 de mayo la conflagración estaba instalada. Polonia había desaparecido del mapa, Austria anexionada por Alemania al igual que parte de Checoeslovaquia. Mussolini había hecho lo propio con Albania. Dinamarca y Noruega habían sido invadidas. Y el mismo día que asumió su cargo Churchill los nazis iniciaron la invasión de Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia. Hitler parecía ser dueño de Europa.

El 13 de mayo, Churchill pronunció su primer discurso como primer ministro ante el Parlamento. Es una pieza teatral y conmovedora. Dijo: “Elevo a la consideración de sus señorías…la formación de un gobierno representativo de la unidad y de la inflexible voluntad de la nación de proseguir la guerra contra Alemania hasta la obtención de la victoria final…Es deseo y voluntad evidente del Parlamento y de la Nación que este deseo se plasme atendiendo al mayor consenso posible y que incluya a todas las partes, tanto a las que apoyaron al gobierno saliente como también a la oposición…Se ha formado un Gabinete de Guerra…Los presidentes de los tres partidos han accedido a prestar sus servicios…Nos encontramos en el estadio preliminar de una de las mayores batallas de la historia…No tengo nada que ofrecer, salvo sangre, sudor y lágrimas…Si preguntan, ¿y cuál es nuestro programa político?, mi respuesta es: luchar…proseguir la guerra contra una tiranía monstruosa…Si preguntan, ¿cuál es nuestro objetivo?, puedo responder con una palabra: la victoria…cueste lo que cueste…porque sin la victoria no sobreviviremos…”. (John Lukacs. Sangre, sudor y lágrimas).

Pero a decir del propio Lukacs, entre el 24 y 28 de mayo Churchill tuvo que dar una batalla magnífica contra la pretensión de negociar con la Alemania de Hitler. Sostuvo una confrontación en tres frentes: en el Gabinete de Guerra, el Parlamento y de cara a la opinión pública. Documenta cómo no fueron pocos, y algunos más que influyentes, los que ante la soledad de la Gran Bretaña no veían más posibilidad que forjar un acuerdo con los nazis. Recuerda que el 23 de mayo “casi un cuarto de millón de soldados británicos estaban atrapados y cercados por los alemanes. No oponían resistencia, se retiraban…”. Las democracias europeas habían sido arrasadas y la URSS -por el siniestro pacto nazi-soviético- y Estados Unidos se mantenían al margen. Y no fue sino hasta el 28 de mayo que Churchill pudo vencer las resistencias y decir ante el Parlamento que “pase lo que pase en Dunquerque, seguiremos luchando”. (Desde ahí se evacuaron a más de 300 mil soldados británicos). Cualquier eventual negociación con Hitler quedaba descartada. (Cinco días en Londres, mayo de 1940).

Lukacs tiene razón cuando afirma que si bien el honor de la victoria frente al Eje le corresponde a la URSS y a Estados Unidos, “en mayo de 1940 fue Churchill quien no perdió la guerra”.

REGRESO

May Pascual (la culta guía), Jóse (el profesional conductor del autobús), Sulema, Ana, Otila, Janet, Elías, Vina, Susana, los Calles, Teresa, Sotelo, Francys, Dolores, Yoli, Claudia, Rodsy, Magnolia, Bayardo, Militza, Patricia, Sandra Luz, Dora, Thelma, Lupita … nunca olvidaremos las vivencias y anécdotas de esta travesía …

Cuántas bellas e impactantes imágenes cada día, en el autobús o en los recorridos a pie, que nos impedían conciliar el sueño en los confortables hoteles, a pesar del natural cansancio. Pero ¿cuántas más experiencias existen en este viejo continente? Miles. Obligan a desear regresar cuantas veces nuestra salud y economía nos lo permitan.    

FINAL

Termino esta recreación de tan soñado periplo transoceánico –basado en una síntesis del guión de May Pascual, mis vivencias y lecturas posteriores- retomando lo escrito a su principio:

Es doblemente impactante para un académico estudioso de nuestra génesis como entidad fronteriza proveniente de esta nuestra Árido América, rincón fuerte y generoso de la patria mexicana. ¿Por qué? Porque consideremos que la conquista y colonización –ciertamente incruenta, a diferencia a las naciones naturales del centro del país- se inició ¡hasta octubre de 1629!, cuatro siglos después que en Mesoamérica, en pleno florecimiento del Medievo europeo. En otras palabras, mientras eso sucedía allá, aquí nuestras etnias originales de las naciones Guarijía, Mayo, Yaqui, Ópata y Alta Pimería ¡sobrevivían en los escasos cuerpos de agua, eran cazadores y recolectores, vistiendo taparrabos y los pies descalzos y sin religión alguna!” 

“Conocer y disfrutar –así sea en un viaje turístico panorámico- una parte del Viejo Mundo es un sueño realizable, ciertamente acopiando recursos provenientes de ahorros y crédito responsablemente adquirido a mediano plazo, con la asesoría de una Agencia certificada, con guías cultas y comunicativas, como Travesías Mundiales.”

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